Coron Île Sangat

Le bangka tanguait quand notre batelier a coupé le moteur quelque part au nord-ouest du bourg de Coron, et le silence qui a suivi était le silence particulier de la mer ouverte — une pression dans les oreilles, le grincement du bois, le clapotis des petites vagues contre la coque. Sous nous, à vingt mètres de fond, un cargo japonais appelé l’Olympia Maru rouillait depuis septembre 1944. J’ai agrafé mon BCD, vérifié mon manomètre, et me suis laissé basculer à la renverse dans l’eau.

Ce qui gît en bas

Les épaves autour de l’île Sangat ne sont pas les plongées verticales et dramatiques des sites plus profonds. La plupart reposent entre dix et trente mètres, inclinées et aux contours adoucis par quatre-vingts ans de colonisation corallienne. L’Olympia Maru en particulier est devenu quelque chose entre un navire et un récif — ses cales colonisées par des poissons-lions, ses rambardes frangées de gorgones orange rouillé et jaune. J’ai nagé à travers une écoutille ouverte pour entrer dans une cale et je suis resté là, immobile, pendant qu’un banc de poissons-chauves-souris passait dans une lente spirale, indifférent et sans hâte.

Ce qui m’a le plus surpris, c’était l’intimité de l’endroit. Je m’attendais à quelque chose de solennel, un site qu’on observe à distance respectueuse. Au lieu de ça, l’épave s’est refermée autour de moi. Lia a trouvé sur le fond marin un bol en céramique encore intact, à moitié enfoui dans la vase, et nous avons flotté au-dessus sans le toucher, le déchiffrant comme on lit une vieille lettre trouvée dans une maison où l’on vient d’emménager.

L’île elle-même

Au-dessus du niveau de l’eau, Sangat est une île avec un seul resort, cernée de falaises calcaires verticales, du genre qui semble peint plutôt que formé naturellement. Les parois karstiques virent à l’or vers quatre heures de l’après-midi, quand la lumière descend assez bas pour atteindre les surplombs et les fougères pendantes. Après notre deuxième plongée, je me suis assis sur le ponton à manger du bangus grillé — du lait-poisson fendu et aplati sur le charbon, servi avec de la mangue verte marinée — en regardant un varan progresser le long de la plage avec une assurance absolue, comme si l’île lui avait toujours appartenu, ce qui était bien entendu le cas.

Comment arriver ici

La plupart des bateaux d’excursion depuis le bourg de Coron rejoignent Sangat en moins d’une heure, avec un arrêt au Skeleton Wreck ou à la canonnière Lusong — à peine six mètres de fond, visible depuis la surface sans masque par temps clair — avant de remonter vers le nord. Les eaux environnantes font partie de l’Aire Protégée de l’Île de Coron, qui limite le nombre d’opérateurs et maintient une visibilité nette et une fréquentation réduite par rapport à la baie de Coron à proprement parler.

Quand y aller : La saison sèche court de novembre à mai, avec mars et avril offrant l’eau la plus claire et la meilleure visibilité sous-marine. Évitez les mois de mousson du sud-ouest, juillet et août, quand la houle rend les traversées en bangka difficiles et les conditions en surface troubles.