Tufi

Personne ne m’avait parlé des fjords. J’avais réservé un vol pour Tufi parce qu’un plongeur rencontré à Wewak avait décrit le récif comme l’un des moins plongés du Pacifique, et j’arrivais en m’attendant à l’arrangement typique de la côte nord de Papouasie-Nouvelle-Guinée : un village sur une plage, une pension avec des moustiquaires, peut-être un bateau. Ce que j’ai obtenu à la place, en descendant du petit avion sur une piste en herbe taillée dans un promontoire, était une vue qui m’a stoppé au milieu d’un pas : en dessous de moi, des vallées fluviales noyées découpaient profondément dans la côte forestière selon un motif que, dans n’importe quel autre contexte, j’aurais appelé scandinave. L’eau en elles était le bleu sombre particulier de la profondeur marine fermée, les parois de la vallée étaient d’un vert solide jusqu’à la ligne d’eau, et le tout était entièrement silencieux sauf un oiseau quelque part dans les arbres derrière moi faisant un son comme un diapason.

Tufi est au cap Nelson dans la province d’Oro, et ce qui s’est passé ici géologiquement, c’est qu’une série de vallées fluviales ont été inondées par la montée du niveau de la mer, laissant les crêtes couvertes de jungle debout comme les parois d’anses ressemblant à des fjords qui s’enfoncent de plusieurs kilomètres dans l’intérieur. C’est visuellement surréaliste d’une manière que les photographies ne capturent pas tout à fait parce qu’elles ne peuvent pas vous donner le silence ou l’échelle. Un voyage en pirogue à travers les anses vous emmène le long de villages accessibles uniquement par l’eau, où des enfants rament dans des pirogues creusées pour faire signe aux bateaux qui passent avec l’enthousiasme de personnes pour qui les arrivées de bateaux sont un événement.

La plongée sous ces falaises est ce qui attire le petit nombre de voyageurs qui arrivent à Tufi. Le récif est en excellent état — l’éloignement du lieu signifie qu’il n’y a pratiquement aucune pression de pêche sur lui, pas d’écoulement d’agriculture, pas de dommages d’ancres. J’ai plongé trois fois en deux jours : une plongée en paroi au large de la pointe du cap qui descendait au-delà de ma certification de profondeur, une plongée dans la vase dans la baie plus peu profonde qui a produit une pieuvre à anneaux bleus dans une coque de noix de coco abandonnée, et une plongée en dérive tôt le matin le long d’un jardin de coraux où le courant m’a emmené à travers de gigantesques gorgones et des éponges en barrique de la taille de baignoires. Une tortue imbriquée s’est approchée à portée de bras et m’a complètement ignoré.

Le village de Tufi lui-même est assis sur une péninsule au-dessus d’une des entrées du fjord et est connu, parmi les anthropologues, pour sa tradition de tatouage — les femmes de la culture orokaiva portaient historiquement des tatouages faciaux complexes signifiant l’identité clanique et la réussite féminine. Les femmes plus jeunes du village les portent moins couramment aujourd’hui, mais la tradition n’a pas disparu, et le motif de points et de lignes porte des informations pour ceux qui savent les lire.

La nourriture à Tufi fonctionne sur les produits du jardin — sommités de citrouille, feuilles de patate douce, taro — complétés par les poissons que les filets du village ont ramené ce matin-là. Le dîner à la pension un soir était un curry de poisson fait avec une noix de coco si fraîche que la chair était encore gélatineuse, servi avec du riz et du basilic citronné. J’en ai pris une deuxième portion puis une troisième et je n’en ai pas éprouvé de regrets.

Quand y aller : De mai à octobre est la saison sèche de la province d’Oro, avec des mers plus calmes et la meilleure visibilité pour la plongée. Tufi reçoit des vols depuis Port Moresby quelques jours par semaine, et les horaires changent — confirmez bien à l’avance et intégrez de la flexibilité dans tout itinéraire. De décembre à mars est la saison des pluies, avec des mers agitées rendant difficile à la fois la plongée et l’exploration des fjords.