Tufi

Nadie me había hablado de los fiordos. Había reservado un vuelo a Tufi porque un buceador que conocí en Wewak describió el arrecife como uno de los menos buceados del Pacífico, y llegué esperando el arreglo típico de la costa norte de PNG: una aldea en una playa, una pensión con mosquiteros, quizás un barco. Lo que obtuve en cambio, bajando del pequeño avión a una pista de hierba tallada en un promontorio, fue una vista que me detuvo a mitad de paso: debajo de mí, valles fluviales inundados cortaban profundamente en la costa selvática en un patrón que, en cualquier otro contexto, habría llamado escandinavo. El agua en ellos era el azul oscuro particular de la profundidad marina cerrada, las paredes del valle eran verde sólido hasta la línea del agua, y todo estaba completamente en silencio excepto por un pájaro en algún lugar de los árboles detrás de mí haciendo un sonido como un diapasón.

Tufi está en el Cabo Nelson en la provincia de Oro, y lo que ocurrió aquí geológicamente es que una serie de valles fluviales fueron inundados por el ascenso del nivel del mar, dejando las crestas cubiertas de selva de pie como las paredes de ensenadas similares a fiordos que se adentran varios kilómetros en el interior. Es visualmente surrealista de una manera que las fotografías no capturan del todo porque las fotografías no pueden darte el silencio o la escala. Un viaje en lancha por las ensenadas te lleva junto a aldeas accesibles sólo por agua, donde los niños reman en canoas dugout para saludar a los barcos que pasan con el entusiasmo de personas para quienes las llegadas de barcos son un acontecimiento.

El buceo bajo estos acantilados es lo que atrae al pequeño número de viajeros que llegan a Tufi. El arrecife está en condiciones excepcionales — la lejanía del lugar significa que esencialmente no hay presión pesquera sobre él, ningún escurrimiento de la agricultura, ningún daño de anclas. Buceé tres veces en dos días: un buceo en pared frente al punto del cabo que descendía más allá de mi certificación de profundidad, un buceo en sedimentos en la bahía más somera que produjo un pulpo de anillos azules en una cáscara de coco desechada, y un buceo en deriva temprano por la mañana a lo largo de un jardín de coral donde la corriente me llevó a través de gigantescos abanicos de mar y esponjas en barril del tamaño de bañeras. Una tortuga carey se acercó a un brazo de distancia y me ignoró por completo.

La aldea de Tufi en sí se asienta en una península sobre una de las entradas al fiordo y es conocida, entre los antropólogos, por su tradición de tatuaje — las mujeres de la cultura orokaiva llevaban históricamente intrincados tatuajes faciales que significan identidad de clan y logro femenino. Las mujeres más jóvenes de la aldea los llevan hoy menos comúnmente, pero la tradición no ha desaparecido, y el patrón de puntos y líneas lleva información para quienes saben leerla.

La comida en Tufi funciona con productos del huerto — puntas de calabaza, hojas de batata, taro — complementados con el pescado que trajeron las redes de la aldea esa mañana. La cena en la pensión una noche fue un curry de pescado hecho con un coco tan fresco que la carne todavía era gelatinosa, servido con arroz y albahaca de limón. Me serví una segunda ración y luego una tercera y no me arrepentí.

Cuando ir: De mayo a octubre es la temporada seca de la provincia de Oro, con mares más tranquilos y la mejor visibilidad de buceo. Tufi recibe vuelos desde Port Moresby unos pocos días a la semana, y los horarios cambian — confirma con mucha antelación e incluye flexibilidad en cualquier itinerario. De diciembre a marzo es la temporada húmeda, con mares agitados que dificultan tanto el buceo como la exploración del fiordo.