Busuanga

Busuanga est l’île sur laquelle est situé le bourg de Coron, et la plupart des gens qui viennent ici traitent les deux noms comme interchangeables et passent leur temps à se concentrer sur les opérations de plongée du bourg. C’est compréhensible et partiellement correct. Mais Busuanga proprement dit — l’intérieur agricole plat de l’île, la côte ouest, les hautes terres du nord — est une proposition différente de Coron : plus calme, plus lente, fonctionnant selon un horaire déterminé par les marées et les carabaos plutôt que par les horaires d’ouverture des boutiques de plongée.

J’ai loué une moto dans une boutique près du terminal de ferries de Coron et passé une journée à parcourir la route circulaire à travers l’intérieur de l’île. Le paysage m’a surpris. Palawan a la réputation de la jungle et de la mer, mais l’intérieur de Busuanga est presque savanesque par endroits — de larges prairies, des acacias, des carabaos debout dans les eaux peu profondes de petites rivières avec l’air patient de grands animaux qui ont fait la paix avec la chaleur. La route relie une série de petits barangays : maisons en bois sur pilotis, écoliers en uniforme marchant sur le bas-côté, pompe à eau occasionnelle où un vieil homme se lave les pieds avec une grande délibération. Le rythme des choses ici est différent de n’importe quel endroit où j’avais été à Palawan, et la différence était restauratrice.

La côte ouest à Cheey est là où j’ai fait la meilleure plongée en apnée de tout le voyage. Une marche de vingt minutes depuis la route m’a amené à une plage avec un récif maison qui commençait à la hauteur des cuisses et descendait rapidement, le corail dans les eaux peu profondes aussi sain que tout ce que j’ai vu aux Philippines — palourdes géantes, formations de corail en bois de cerf de la largeur de tables à manger, poissons perroquets à tête de mouton travaillant le bord du récif avec leurs becs comme une lente machinerie. Pas de bateaux. Pas de guides. Juste une bâche d’ombre sur la plage et une femme vendant du Coca-Cola froid d’une glacière qui semblait ni surprise ni intéressée par ma présence, ce qui est exactement la bonne réaction à un étranger qui arrive avec des palmes.

Le Parc Safari de Calauit à la pointe nord de Busuanga mérite une mention : dans les années 1970, Ferdinand Marcos a arrangé l’introduction d’animaux africains — girafes, zèbres, cerfs de Calamian, diverses gazelles — dans une grande réserve sur l’île. Le résultat est écologiquement compliqué et historiquement controversé mais experientiellement extraordinaire : regarder des girafes se déplacer parmi des cocotiers avec la mer de Sulu derrière elles produit une dissonance cognitive qui a sa propre beauté. Les cerfs endémiques de Calamian sont aussi là, ce qui vaut au parc plus de temps que la plupart des visiteurs ne lui consacrent.

En fin d’après-midi j’ai trouvé une plateforme en bambou sur l’eau dans un petit hébergement au nord du bourg de Coron, commandé une bière froide, et regardé le soleil se coucher sur les îles Calamian étendues dans la mer de Sulu à l’ouest. Les îles ici — il y en a des centaines — sont basses et sombres contre un ciel orange, et on comprend pourquoi des vagues successives de gens sont venues ici au fil des siècles et ne sont pas reparties.

Quand y aller : D’octobre à mai. Busuanga se combine mieux avec Coron que de le traiter comme une destination indépendante — deux ou trois jours à explorer l’île à moto s’associent naturellement à quatre ou cinq jours de plongée sur les épaves de Coron. Évitez la saison des pluies pour les voyages en route ; les routes des prairies et la route au nord vers Calauit peuvent devenir impraticables par fortes pluies.