Busuanga
"El carabao frente a mi alojamiento tenía el aire filosófico de un animal que ha visto a demasiados turistas y los ha sobrevivido a todos."
Busuanga es la isla donde se asienta el pueblo de Coron, y la mayoría de la gente que viene aquí trata los dos nombres como intercambiables y pasa su tiempo centrada en las operaciones de buceo del pueblo. Esto es comprensible y parcialmente correcto. Pero Busuanga propiamente dicho — el interior agrícola plano de la isla, la costa oeste, las tierras altas del norte — es una propuesta diferente de Coron: más tranquila, más lenta, funcionando en un horario determinado por las mareas y los carabaos más que por los horarios de apertura de las tiendas de buceo.
Alquilé una moto de una tienda cerca del terminal de ferries de Coron y pasé un día recorriendo la carretera circular por el interior de la isla. El paisaje me sorprendió. Palawan tiene reputación de jungla y mar, pero el interior de Busuanga es casi sabana en algunos lugares — amplias praderas, acacias, carabaos de pie en las aguas poco profundas de pequeños ríos con el aspecto paciente de animales grandes que han hecho las paces con el calor. La carretera conecta una serie de pequeños barangays: casas de madera sobre pilotes, escolares en uniforme caminando por el arcén, la ocasional bomba de agua en la que un anciano se lava los pies con gran deliberación. El ritmo de las cosas aquí es diferente de cualquier otro lugar que había estado en Palawan, y la diferencia resultó restauradora.
La costa oeste en Cheey es donde tuve el mejor esnórquel de todo el viaje. Un paseo de veinte minutos desde la carretera me llevó a una playa con un arrecife de casa que empezaba a la altura del muslo y se profundizaba rápidamente, el coral en las aguas poco profundas tan saludable como cualquiera que haya visto en Filipinas — almejas gigantes, formaciones de coral cuerno de ciervo del ancho de mesas de comedor, peces loro cabeza de oveja trabajando el borde del arrecife con sus picos como maquinaria lenta. Sin botes. Sin guías. Solo una lona de sombra en la playa y una mujer vendiendo Coca-Cola fría de una nevera que parecía no sorprendida ni interesada en mi presencia, que es exactamente la respuesta correcta a un extraño que llega con aletas.
El Parque Safari de Calauit en el extremo norte de Busuanga merece mención: en la década de 1970, Ferdinand Marcos dispuso que se introdujeran animales africanos — jirafas, cebras, ciervos de Calamian, varias gacelas — en una gran reserva en la isla. El resultado es ecológicamente complicado e históricamente polémico pero experiencialmente extraordinario: ver jirafas moviéndose entre palmeras de coco con el Mar de Sulu detrás produce una disonancia cognitiva que tiene su propia belleza. Los ciervos endémicos de Calamian también están aquí, lo que hace que el parque valga más tiempo del que la mayoría de los visitantes le dan.
A última hora de la tarde encontré una plataforma de bambú sobre el agua en un pequeño alojamiento al norte del pueblo de Coron, pedí una cerveza fría y vi el sol ponerse sobre las Islas Calamian extendidas por el Mar de Sulu hacia el oeste. Las islas aquí — hay cientos de ellas — son bajas y oscuras contra un cielo naranja, y puedes entender por qué sucesivas oleadas de personas han venido aquí a lo largo de los siglos y no se han ido.
Cuándo ir: De octubre a mayo. Busuanga se combina mejor con Coron que tratarlo como un destino independiente — dos o tres días explorando la isla en moto se combinan naturalmente con cuatro o cinco días de buceo en los pecios de Coron. Evita la temporada lluviosa para los viajes por carretera; las carreteras de las praderas y la ruta norte hacia Calauit pueden quedar impracticables con lluvias intensas.