Îles Ngerukewid

Les Îles Ngerukewid sont situées au bord sud du lagon des Îles Rocheuses, au-delà du groupe principal de formations que les bateaux de jour travaillent, dans une zone où les hauts-fonds du lagon plongent vers le bleu profond de l’océan ouvert et les affleurements calcaires boisés deviennent plus grands, moins en forme de champignons, plus véritablement rocheux et balayés par le vent. Très peu de bateaux de plongée viennent aussi loin au sud. Les seuls visiteurs sont ceux qui font un effort délibéré pour trouver un bateau prêt à y aller — ce qui signifie généralement une charte privée depuis Koror, ou persuader un loueur de kayaks de vous laisser faire la traversée de nuit, ou rejoindre occasionnellement un bateau-plongée qui inclut le lagon sud dans son itinéraire. L’effort est le prix du calme, et le calme en vaut la peine.

J’ai atteint le groupe Ngerukewid lors du troisième jour d’une charte de bateau privée que j’avais réservée en partie parce que j’avais déjà fait le circuit standard de Blue Corner, du Chenal Allemand et du Lac des Méduses et je voulais savoir à quoi ressemblait le bord sud. Le capitaine, qui naviguait dans ce lagon depuis dix-huit ans, a dit que la plupart des gens ne voulaient pas aller aussi loin parce qu’il n’y avait “rien là-bas.” Il voulait dire aucune installation touristique, aucun point de snorkeling balisé, aucune plage avec parasol et transat. Ce qu’il y avait, à la place : des frégates nichant dans la canopée des plus grandes îles, leur cri un son comme une porte grinçante amplifié à travers un os creux ; une eau d’un bleu si foncé et si profond qu’elle se percevait différemment de l’aigue-marine du lagon central, plus sérieuse, plus océanique, portant le poids du Pacifique ouvert à son bord ; et un récif le long du mur extérieur de l’île la plus méridionale où le corail a la densité et l’ancienneté qui vient de recevoir très peu de palmes qui donnent des coups.

Nous avons mouillé dans une petite crique sur la plus grande île et j’ai nagé seul sur le récif extérieur en début d’après-midi, ce que j’ai reconnu comme légèrement imprudent vu le courant — l’eau se déplaçant autour de la pointe sud de l’île était décisive d’une façon qui demandait de l’attention. Le corail là-bas était extraordinaire : des formations en table de la taille de tables à manger, des coraux gorgones se tournant dans le courant, une densité de petits poissons de récif se nourrissant dans la colonne d’eau que j’associe à des systèmes très sains et très peu perturbés. Un napoléon de la taille d’un petit réfrigérateur est apparu à environ douze mètres et a flottanné, me regardant avec cette expression caractéristique de mépris digne. Il avait clairement décidé que je n’étais pas intéressant et est reparti après trente secondes.

Au crépuscule, à l’ancre dans la crique avec le capitaine faisant du riz sur un petit réchaud à gaz à la poupe, les frégates nichant au-dessus de nous se posant dans les arbres avec leurs cris grinçants, j’ai ressenti la satisfaction particulière qui vient d’être quelque part qui a demandé de l’effort pour y arriver et qui récompense l’effort avec quelque chose de spécifique et de réel, pas seulement avec la remoteness comme abstraction. Le lagon sud avait sa propre atmosphère — plus lourde, plus silencieuse, plus ancienne que le circuit touristique. Le calcaire avait aussi l’air différent : plus foncé à la ligne d’eau, avec plus de croûte biologique, comme s’il avait lentement accumulé quelque chose pendant des siècles sans être perturbé.

Les étoiles cette nuit-là étaient les étoiles du Pacifique ouvert, c’est-à-dire qu’elles étaient le genre d’étoiles qui vous font prendre conscience que la plupart de votre vie vous vivez sous trop de lumière.

Quand y aller : Le lagon sud est meilleur en saison sèche (novembre à avril) quand les conditions de courant sont plus prévisibles et la visibilité du récif extérieur est à son maximum. Le groupe Ngerukewid est au minimum un trajet d’une journée entière depuis Koror ; une nuit sur un bateau en charte est la bonne façon de l’expérimenter. L’accès nécessite une charte privée ou un bateau-plongée — il n’y a pas de service de circuit régulier. Vérifiez les restrictions actuelles auprès des opérateurs ; des parties du lagon sud peuvent avoir des fermetures de conservation saisonnières.