Les Bungle Bungles

Arriver aux Bungle Bungles demande un engagement. Depuis Kununurra dans l’extrême nord de l’Australie Occidentale, on roule 53 kilomètres vers le sud sur la Great Northern Highway, puis on tourne sur une piste de terre de 53 kilomètres strictement réservée aux 4x4 qui prend deux heures en conditions sèches et considérablement plus sinon. Il n’y a pas d’autre moyen d’entrer sauf en avion. En 1983, quand un cinéaste qui travaillait sur un documentaire sur le Kimberley a pris des images aériennes des dômes et que les images ont été diffusées nationalement, la plupart des Australiens ne les avaient jamais vus. Les Kija et les Jaru, qui vivent dans et autour de ce pays depuis des millénaires, les connaissaient bien. Ce qui était nouveau, c’était l’attention du monde extérieur.

Les Bungle Bungles — formellement Purnululu, qui signifie “grès” en kija — sont une masse de dômes en forme de ruche s’élevant jusqu’à 250 mètres au-dessus de la plaine, rayés de bandes alternantes d’orange et de gris foncé. Les bandes oranges sont du grès coloré par l’oxyde de fer ; les bandes sombres sont des cyanobactéries, de micro-organismes anciens qui ont colonisé les couches ombragées et retenant l’humidité de la formation. L’ensemble a environ 350 millions d’années et a été créé par un soulèvement, une érosion et une séquence géologique spécifique qui n’existe essentiellement sous cette forme nulle part ailleurs sur Terre.

Le parc se divise en deux zones de randonnée. La section nord abrite Echidna Chasm — un canyon en fente entre des parois de 200 mètres de haut et par endroits à peine un mètre de largeur, la roche au-dessus se resserrant en une mince bande de ciel qui devient dorée à midi quand la lumière rebondit entre les parois oranges et remplit la fente par le bas. J’y suis allé en début d’après-midi, qui est l’heure recommandée pour cette lumière spécifique, et j’ai passé vingt minutes dans le silence du canyon à écouter la roche. Le son à l’intérieur d’un canyon étroit est quelque chose en soi : le monde se contracte aux dimensions de votre corps et tout ce qui se passe acoustiquement se passe près.

Cathedral Gorge dans la section sud est l’autre randonnée essentielle — un sentier qui se termine à un vaste amphithéâtre naturel, une grotte au toit en dôme au-dessus d’un sol sableux où le son se courbe étrangement sur lui-même et l’échelle est difficile à établir au premier abord. Je me suis assis dans la grotte pendant une demi-heure et j’ai regardé la lumière se déplacer sur le plafond incurvé au-dessus de moi. D’autres visiteurs venaient et repartaient. Personne ne parlait plus haut qu’un murmure. Il y a quelque chose dans les proportions qui décourage le bruit, comme le fait une cathédrale.

Un vol en hélicoptère au-dessus des dômes est cher et en vaut la peine sans réserve : depuis les airs, la densité et l’échelle des formations deviennent compréhensibles d’une façon que les randonnées au sol ne peuvent pas accomplir. Les rayures sont visibles sur des centaines de dômes simultanément, l’ensemble ressemblant moins à de la géologie qu’à quelque chose fait intentionnellement, par quelque chose avec un fort sens du design et aucun intérêt pour la subtilité.

Quand y aller : D’avril à octobre uniquement. Le parc ferme complètement de novembre à mars en raison des inondations — les systèmes de ruisseaux qui drainent les gorges peuvent couler sur plusieurs mètres de profondeur en saison des pluies. Réserver le camping de Bellburn Airstrip très à l’avance ; les emplacements sont limités, partent vite, et ce n’est pas un endroit où arriver en espérant trouver de la place.