Cap Perpetua
"Thor's Well à marée haute vous guérira de toute idée résiduelle sur l'échelle humaine."
Le cap Perpetua est le point le plus élevé de la côte de l’Oregon accessible par la route — deux cent vingt mètres au-dessus du Pacifique — et il se trouve à environ vingt kilomètres au sud de Yachats en bordure de la Forêt Nationale Siuslaw, ce qui signifie qu’on arrive en traversant d’antiques épicéas de Sitka qui ferment sur la route une canopée assez épaisse pour atténuer la lumière même à midi. On m’avait parlé de Thor’s Well par quelqu’un qui le décrivait en termes que j’ai supposé exagérés. Ils ne l’étaient pas. Thor’s Well est une ouverture à peu près circulaire dans une dalle de basalte au niveau de l’eau, d’environ six mètres de diamètre, qui communique avec l’océan par une grotte sous-marine. À marée haute et particulièrement lors de forte houle, l’eau surgit par le trou et retombe, et la dalle environnante est couverte d’écume et le son se situe entre un battement de cœur et un très grand moteur qui tourne.
Je suis arrivé par un après-midi de grande marée basse en avril et j’ai passé une heure sur le sentier Cape Cove à me déplacer entre les bassins de marée et le puits et le geyser plus loin sur le point rocheux. Le geyser envoie l’eau en panache lorsque la houle se comprime dans une grotte marine en dessous — par forte houle il atteint quatre à cinq mètres — et produit un son qui porte sur tout le promontoire. Les bassins de marée à cette latitude et cette exposition tidale sont extraordinaires : d’immenses anémones vertes qui ressemblent à de la végétation extraterrestre, des anémones agrégées tapissant les surfaces horizontales en colonies denses, des étoiles de sang, des étoiles de chauve-souris, des étoiles de mer ocre en variantes violettes et oranges. Je me suis courbé sur un bassin de la taille d’une baignoire pendant si longtemps que j’ai perdu de vue où j’avais garé la voiture.
L’Aire Panoramique du Cap Perpetua a un centre d’accueil avec une exposition sur l’histoire naturelle et une plateforme d’observation au-dessus de la forêt côtière qui regarde sur une étendue de Pacifique bleu-gris qui semble se prolonger indéfiniment. Le réseau de sentiers depuis le centre d’accueil monte à travers la forêt d’épicéas de Sitka — certains de ces arbres ont plus de trois cents ans, leurs masses de racines se dressant au-dessus du sol forestier en contreforts gris, leurs couronnes entrelacées à soixante mètres au-dessus de la tête. Le sentier Giant Spruce, qui suit Cape Creek jusqu’à un épicéa estimé à cinq cents ans et six mètres de circonférence, représente quarante-cinq minutes aller-retour depuis le centre d’accueil et ne requiert aucun effort particulier et offre un arbre qui justifie entièrement la promenade.
Le village de Yachats, à quelques kilomètres au nord — environ sept cents habitants — est l’un de ces villages de la côte de l’Oregon qui attire un certain type de résident permanent : des gens qui veulent être assez loin des choses pour se sentir loin, mais assez près d’un bon café pour ne pas être ascètes à ce sujet. Green Salmon Coffee House sur la Highway 101 fait d’excellentes choses avec l’espresso local et cuisine ses propres pâtisseries. Pour dîner, le restaurant Ona sur la baie de Yachats fait les fruits de mer du Pacifique avec une vraie intention — j’y ai eu du cabillaud noir dans une préparation avec du miso et des champignons locaux à laquelle je pense encore avec une clarté particulière.
La boucle Cook’s Ridge et Gwynn Creek — environ neuf kilomètres dans la forêt au-dessus du cap — vous emmène loin de la côte dans l’intérieur de la Forêt Nationale Siuslaw, où l’épicéa de Sitka laisse place au sapin de Douglas et à l’aulne rouge et les ruisseaux coulent froids sous la canopée et on peut passer une heure sans croiser une autre personne. C’est l’Oregon que la route côtière vous laisse entrevoir mais ne vous laisse pas entrer ; les sentiers sont l’entrée.
Quand y aller : D’avril à juin pour les espèces des bassins de marée dans leur état le plus abondant et la forêt dans son état le plus vert et humide. Octobre et novembre pour observer les tempêtes — Thor’s Well est le plus dramatique par forte houle. L’été est genuinement agréable mais le camping et les sentiers sont chargés ; les visites tôt le matin contournent la plupart des foules. Les grandes marées basses pour l’accès aux bassins de marée se produisent à des heures prévisibles — consultez les tables de marée de la NOAA avant de partir.