Annapolis Royal

Il y a un moment sur la rue St. George à Annapolis Royal où le poids de l’histoire devient physiquement palpable, non pas de manière lourde mais à la façon d’un endroit habité en continu depuis que les Européens ont essayé pour la première fois de s’établir en Amérique du Nord. Samuel de Champlain est arrivé ici en 1605. Les Français ont construit un fort. Les Anglais l’ont pris et rebaptisé. Les Français ont essayé de le reprendre. Cela s’est produit à plusieurs reprises pendant plus d’un siècle, et les remparts du Fort Anne — le plus ancien lieu historique national du Canada — conservent encore la forme de ces disputes en herbe et en boue.

Le Fort Anne n’est pas une ruine spectaculaire ni un village reconstitué. C’est un ensemble de fortifications en terre — des murs géométriquement précis en forme d’étoile de terre herbeuse, aujourd’hui paisibles et quelque peu pastoraux — entourant une petite maison patrimoniale qui contient les artefacts et les archives de l’établissement. En marchant sur les remparts, l’échelle du conflit colonial primitif devient claire d’une façon qu’un musée n’arrive jamais tout à fait à transmettre : ce n’étaient pas de grandes fortifications. C’étaient de petits groupes d’hommes, terriblement gelés et sous-alimentés, défendant quelques bâtiments en bois dans la nature sauvage de ce qu’ils appelaient l’Acadie contre d’autres petits groupes d’hommes qui avaient des prétentions tout aussi ténues à être là. Le paysage autour d’eux — les marais à marée, les crêtes boisées — était indifférent à leurs querelles.

La ville d’Annapolis Royal elle-même est remarquable pour une raison différente : elle n’a pas été polie au-delà d’elle-même. La rue St. George longe un bloc continu d’architecture géorgienne et victorienne qui est restée largement intacte parce que la ville n’a jamais été assez riche pour le développement qui l’aurait détruite. Le résultat est une rue qui ressemble à ce qu’elle était en 1830, plus ou moins, avec des maisons à bardeau dans des couleurs atténuées proches du trottoir et de petits jardins derrière des grilles en fer.

Le jardin de marée de la ville — une série de plates-bandes de légumes et de fleurs délibérément inondées par la baie de Fundy à chaque marée haute — est une expérience en cours de techniques agricoles acadiennes et l’un des jardins potagers les plus insolites et charmants que j’aie vus nulle part. Et le Marché des fermiers d’Annapolis Royal, tenu les samedis dans ce qui semble être un bâtiment d’environ 1900, fonctionne sous diverses formes depuis les premières années de l’établissement, ce qui en ferait le plus vieux marché de fermiers en Amérique du Nord. La femme qui vend des variétés de pommes patrimoniales de son verger peut vous en apprendre plus que vous n’aviez peut-être prévu vouloir savoir sur la génétique de la pomme Gravenstein, et vous ne regretterez pas d’avoir posé la question.

Quand y aller : De mai à octobre couvre la saison du marché des fermiers et tout l’été. Juillet voit les jardins en pleine floraison et les journées les plus longues. Octobre apporte de brillantes couleurs automnales le long de la vallée de la rivière Annapolis et le rare plaisir d’avoir la ville presque entièrement à soi.