Kata Tjuta

Tout le monde va à Uluru. Kata Tjuta, à cinquante kilomètres à l’ouest, reçoit beaucoup moins de visiteurs, et ce fait semble improbable une fois qu’on se tient à l’intérieur de la Vallée des Vents. Les 36 dômes — certains d’entre eux à 546 mètres de haut, plus hauts qu’Uluru — pressent des deux côtés du sentier d’une façon qui est moins majestueuse qu’intime, comme marcher à travers un paysage qui a décidé de vous inclure. Uluru est un monolithe que l’on contemple de l’extérieur. Kata Tjuta est un labyrinthe que l’on traverse, et la différence d’expérience est si complète que je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi la comparaison est toujours faite. Ce sont des rencontres entièrement différentes.

La promenade de la Vallée des Vents fait sept kilomètres et demi à travers le système de dômes et est classée modérée, ce qui dans le langage des parcs nationaux australiens signifie que c’est une vraie randonnée avec du dénivelé, pas une balade. J’ai commencé au lever du soleil, quand l’air était encore froid et la lumière entrant dans la gorge entre les dômes de Karingana et Walpa était presque latérale — frappant la face rocheuse à un angle si bas que la couleur était un rouge profond et métallique que je n’ai vu nulle part ailleurs. Les dômes sont en roche conglomérat, différente du grès d’Uluru, et la texture de surface est différente aussi : plus rugueuse, creusée de creux d’érosion, parsemée de galets arrondis de granit et de basalte cimentés dans la matrice. En passant la main sur la face rocheuse, on ressent des centaines de millions d’années d’événements géologiques.

Le peuple anangu considère Kata Tjuta comme l’un des sites les plus sacrés de leur pays. Le Tjukurpa relatif à cet endroit est spécifiquement un savoir masculin et n’est pas partagé — il y a des sections du système de dômes qui ne sont pas accessibles aux visiteurs, et les raisons culturelles de cela ne sont pas expliquées parce qu’elles ne peuvent pas l’être. Je trouve cela plus respectueux que l’alternative ne le serait. Certains savoirs ne sont pas destinés à circuler. La signalétique de l’autorité du parc est discrètement claire sur ce point : vous êtes bienvenu ici, dans certains paramètres, et ces paramètres ne sont pas négociables. J’ai apprécié la clarté.

La Gorge de Walpa, une promenade plus courte et plus facile à l’extrémité orientale de la formation, est accessible à ceux qui ne peuvent pas gérer la pleine Vallée des Vents. La gorge est spectaculaire à part entière — un passage entre deux dômes imposants, le fond jonché de rochers et de chênes du désert — et l’après-midi la lumière venant de l’ouest transforme les parois rocheuses en un extraordinaire rose saumon.

Je n’avais pas prévu les fleurs sauvages. En juin, après les pluies d’hiver, le sol du désert entre les dômes était parsemé de petites fleurs jaunes et blanches — des espèces dont je ne connaissais pas les noms mais dont la présence, sur le sol rouge et la roche rouge au-dessus, avait la qualité d’un arrangement réfléchi. Rien dans le désert ne gaspille d’énergie sur l’apparence sans raison. Ces fleurs travaillaient. Les insectes qui se déplaçaient entre elles travaillaient. Les faucons en hauteur travaillaient. Kata Tjuta en saison sèche n’est pas un paysage vide — c’est un paysage entièrement occupé, et le calme n’est pas le silence mais le son de toute cette occupation opérant en dessous du registre de l’attention humaine.

Quand y aller : La promenade de la Vallée des Vents ferme à 11 heures d’octobre à avril quand les températures au-dessus des dômes peuvent atteindre des niveaux dangereux — c’est appliqué, pas suggéré. De mai à septembre, c’est la fenêtre idéale : ciel clair, matins froids qui se réchauffent en après-midis confortables, et les longues ombres du soleil hivernal bas qui rendent les dômes les plus dramatiques. Le lever du soleil est incontournable si on peut se lever tôt.