Osogbo

On entend la rivière avant d’entrer dans le bosquet. Sur la route depuis le marché central d’Osogbo, l’air fraîchit d’un ou deux degrés, le bruit de la circulation disparaît derrière un mur de forêt, et quelque part sous le chant des oiseaux il y a le cours bas et constant de la rivière Osun sur les pierres. Puis un portail, un chemin, et la canopée se referme au-dessus de vous. La ville disparaît. Ce qui la remplace est une sorte de pression végétale — pas oppressante, mais attentive, comme si la forêt elle-même prenait note de qui est entré.

Le bosquet sacré d’Osun à Osogbo est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, une désignation qui implique habituellement une distance gérée et des panneaux d’interprétation, rien de tout cela ne s’applique ici. Le bosquet est encore un espace spirituel actif pour les dévots yoruba d’Osun, la déesse-rivière de la fertilité, et les sanctuaires répartis sur ses 75 hectares ne sont pas des reconstitutions mais des lieux de culte actifs. Les sculptures — des centaines, allant de petites figurines en argile à de massives constructions en fer de plusieurs mètres de haut — ont été créées sur plusieurs décennies à partir des années 1950 par Suzanne Wenger, une artiste autrichienne venue à Osogbo en 1950, convertie à la religion traditionnelle yoruba, et qui a passé le reste de sa longue vie (elle est morte en 2009 à 93 ans) à restaurer et développer le caractère artistique et spirituel du bosquet. Elle y est enterrée.

En marchant plus profond dans le bosquet, les sculptures apparaissent sans prévenir — un visage émergeant du système racinaire d’un arbre ancien, une paire de figures dans des postures qui suggèrent soit le conflit soit l’embrassade, une forme serpentine s’enroulant vers le haut autour d’un poteau de sanctuaire. Le fer a vieilli dans l’humidité forestière en nuances de vert, d’orange et de presque noir, des couleurs qu’il est presque impossible de distinguer de la végétation environnante au premier regard. Ce n’est pas accidentel. Toute l’intervention artistique de Wenger reposait sur l’idée que le sacré est déjà présent dans le paysage et que le travail de l’art est de l’aider à devenir visible, non de s’imposer de l’extérieur.

La rivière elle-même coule le long du bord du bosquet dans une série de bassins et de rapides, peu profonde et claire sur des fonds de roches lisses. Les jours ordinaires, de petites offrandes apparaissent au bord de l’eau — des fleurs, des tissus, de petits paquets enveloppés — laissées par des gens venus pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le tourisme. Pendant le festival annuel Osun-Osogbo en août, le bosquet se remplit de milliers de pèlerins de toute la diaspora yoruba, les tambours commencent au crépuscule et continuent toute la nuit, et tout l’endroit fonctionne sur un registre temporel entièrement différent. J’étais là en janvier, dans le calme, et même alors le bosquet ne semblait pas vide. Il semblait veillé.

La ville d’Osogbo elle-même a une énergie plus calme que la plupart des villes yoruba de sa taille — ce n’est pas Lagos, pas Ibadan. Le marché Oja Oba près du palais de l’Ataoja est le genre de marché où l’on peut passer une heure à regarder la vie quotidienne se transacter en temps réel, et la nourriture de rue autour de la porte du palais — àkàrà frit dans de l’huile de palme crépitante, moimoi enveloppé dans des feuilles de bananier, des assiettes d’eba et de soupe d’egusi — est excellente de la façon non prétentieuse d’une cuisine qui n’essaie pas d’impressionner.

Quand y aller : Les mois de saison sèche de novembre à février rendent la visite du bosquet la plus confortable, quand les sentiers sont dégagés et la rivière est plus basse et plus transparente. Août amène le festival Osun-Osogbo — une expérience spécifique et irremplaçable, bien qu’elle nécessite de réserver un hébergement très à l’avance car la ville se remplit complètement. Évitez le pic de la saison des pluies (juillet) quand les sentiers du bosquet deviennent difficiles et la rivière monte pour recouvrir certains des sanctuaires inférieurs.