Obudu

La route qui monte vers le plateau d’Obudu est le genre de route qui vous fait suer les mains sur le volant. Depuis la ville d’Obudu dans la vallée, le bitume grimpe en une série de lacets si serrés qu’on peut voir le tronçon de route qu’on vient de quitter diagonalement au-dessus ou en dessous en tournant, le fond de la vallée s’éloignant par étapes, la forêt s’épaississant puis s’aminçissant à nouveau à mesure qu’on gagne de l’altitude. Je me suis arrêté deux fois pour laisser passer un pick-up qui descendait, et à chaque fois je suis sorti pour regarder en bas de la pente, regardant la brume s’installer sur le fond de la vallée tandis que l’air autour de moi était déjà notablement différent — plus frais, plus mince, portant un léger parfum d’eucalyptus et quelque chose de bovin.

Le Obudu Mountain Resort — construit sur ce qui était autrefois le ranch de bétail d’Obudu, établi par des éleveurs écossais en 1951 — est perché sur le plateau de Bebi à 1 576 mètres. Le climat ici est la chose la plus anti-nigériane du Nigeria. Les matins arrivent avec une brume si épaisse que si vous tendez le bras vous perdez la main. Les températures de nuit descendent à dix ou douze degrés. Le bétail — un troupeau mixte de Muturu et de races importées — paît dans les prairies ouvertes des hautes terres avec une sérénité qui rend le paysage brièvement pastoral dans un registre spécifiquement européen, ce qui est une sensation étrange à avoir sur un plateau qui regarde vers le Cameroun.

Le plateau lui-même couvre une vaste zone de prairie ondulée parsemée de sections de forêt montagnarde, et la randonnée est vraiment excellente — des sentiers non balisés qui nécessitent soit un guide soit la volonté de naviguer par pente et points de repère, menant à des belvédères où on peut voir le terrain descendre dans plusieurs directions à la fois. Par un matin clair — ce qui nécessite d’arriver en saison sèche et d’être debout avant huit heures — les hautes terres du Cameroun visibles à l’est ont une qualité bleu-violette au loin, la frontière internationale ne signifiant rien d’ici, juste une pente verte menant à une autre.

Le téléphérique du resort, quand il est en service, monte du logement inférieur au plateau dans un trajet qui rend la route en lacets anodine — suspendu au-dessus de la forêt dans une gondole à parois vitrées, regardant la canopée reculer en dessous et la prairie ouverte s’ouvrir au-dessus. Si le téléphérique fonctionne dépend des cycles de maintenance et des saisons ; je suis arrivé pour le trouver fermé pour révision et j’ai emprunté le sentier de randonnée à la place, qui a pris une heure et est arrivé par un chemin à travers une forêt si dense que le plateau est apparu sans transition, comme si quelqu’un avait tracé une ligne entre deux mondes entièrement différents.

La cuisine au resort est simple — soupe de chèvre au poivre avec une vraie chaleur, poulet grillé, riz et ragoût — et la manger en plein air au lodge de montagne en fin d’après-midi, en regardant la brume traverser le plateau dans des formations qui semblent presque délibérées, est l’une de ces expériences difficiles à expliquer à quelqu’un qui ne connaît le Nigeria que par les gros titres. Ce pays a des sources chaudes et d’anciennes fosses à teinture et de la brume sur du bétail de montagne et un plateau qu’on pourrait confondre avec l’Écosse le bon matin. Il résiste à tout résumé.

Quand y aller : De novembre à février, c’est la saison sèche sur le plateau et le meilleur moment pour des vues dégagées et une randonnée confortable. Mars peut encore être agréable. La saison des pluies (d’avril à octobre) apporte des formations nuageuses spectaculaires et des paysages verdoyants mais aussi une brume épaisse qui élimine les vues qui rendent le plateau spécial, et le téléphérique est fréquemment hors service. La course de montagne d’Obudu annuelle, tenue en février, attire des athlètes de tout le Nigeria et à l’international.