Canyon de la Tara

J’ai entendu la Tara avant de la voir. Debout au bord de la gorge près du pont de Đurđevića Tara, le son est monté de quelque part d’impossiblement loin en dessous — un grondement sourd et continu, pas exactement fort mais présent de la façon dont un battement de cœur est présent, quelque chose que l’on remarque quand on arrête de faire d’autres bruits. Puis j’ai regardé par-dessus le bord et j’ai compris l’échelle. Le canyon descend à 1300 mètres par endroits. La rivière Tara au fond était un mince filet de blanc et de vert visible à travers un couloir de parois calcaires et de forêt qui semblait descendre jusqu’à un autre pays.

Le pont lui-même fait partie de l’expérience. Le pont de Đurđevića Tara — une travée de béton à cinq arches construite par des ingénieurs italiens à la fin des années 1930 — enjambe la gorge à une hauteur de 172 mètres. Lors de l’avance allemande en 1942, un des ingénieurs monténégrins qui l’avait construit a fait sauter l’arche centrale pour freiner l’occupation. Il a été capturé et exécuté. Le pont a été reconstruit après la guerre. Je me suis arrêté au milieu pendant un bon moment, regardant la forêt loin en dessous et essayant de calculer la distance, ce que l’esprit résiste à accepter. Le vent venant de la gorge était froid même en septembre.

Le rafting est la raison principale pour laquelle les gens viennent à la Tara, et j’y étais d’abord résistant à tout ce qui semblait organisé. Je l’ai fait quand même le deuxième jour et j’avais entièrement tort d’hésiter. Le trajet en radeau de Splavište à Šćepan Polje prend une journée entière et couvre environ dix-huit kilomètres. La rivière coule froide même en septembre — eau de fonte des neiges du Durmitor — et les rapides dans la section supérieure sont authentiques, classe III par endroits, le genre qui requiert une attention totale et récompense cette attention avec une adrénaline soutenue qui dure plusieurs heures. Mais ce sont les passages plus calmes qui restent en moi : le radeau flottant lentement entre des parois qui s’élèvent si haut au-dessus de vous que la bande de ciel est étroite et brillante, le bruit de l’eau, l’air froid de la rivière dans la chaleur de l’après-midi, le monde entier comprimé à ce couloir vert.

Le long des berges, le canyon a une écologie forestière qui ressemble à peine à de l’Europe. Des pins noirs et des sapins centenaires poussent jusqu’au bord même de l’eau ; on entend des pics travailler quelque part dans la canopée. Les opérateurs installent des camps sur les bancs de gravier pour les sorties de plusieurs jours, et les dîners autour du feu — ragoût d’agneau, pain cuit dans les braises, eau-de-vie locale qui n’a pas besoin d’explication — font partie de ce que la rivière offre.

Quand y aller : De mai à septembre pour le rafting. Mai et juin signifient des niveaux d’eau plus hauts et des rapides plus rapides grâce à la fonte des neiges ; juillet et août sont la haute saison mais la profondeur du canyon maintient des températures raisonnables même par grande chaleur estivale ; septembre a moins d’eau mais une meilleure visibilité et beaucoup moins de groupes de radeau sur l’eau. Le canyon est accessible à pied toute l’année depuis le pont et les sentiers de bord, qui restent ouverts dans la plupart des conditions hivernales.