Cañón del Tara

Escuché el Tara antes de verlo. De pie en el borde de la garganta cerca del Puente de Đurđevića Tara, el sonido subió desde algún lugar imposiblemente por debajo — un rugido bajo y continuo, no exactamente fuerte pero presente de la manera en que un latido está presente, algo que notas cuando dejas de hacer otros ruidos. Luego miré por el borde y entendí la escala. El cañón cae 1300 metros en algunos puntos. El río Tara en el fondo era un fino hilo de blanco y verde visible a través de un corredor de paredes de piedra caliza y bosque que parecía descender hasta un país diferente.

El puente en sí forma parte de la experiencia. El Puente de Đurđevića Tara — un vano de cinco arcos de hormigón construido por ingenieros italianos a finales de los años 30 — salta la garganta a una altura de 172 metros. Durante el avance alemán en 1942, uno de los ingenieros montenegrinos que lo había construido voló el arco central para frenar la ocupación. Fue capturado y ejecutado. El puente fue reconstruido después de la guerra. Me quedé en el medio de él durante un buen rato, mirando el bosque muy por debajo e intentando calcular la distancia, lo cual la mente se resiste a aceptar. El viento desde la garganta era frío incluso en septiembre.

El rafting es la razón principal por la que la gente viene al Tara, y al principio me resistía a cualquier cosa que pareciera organizada. Lo hice de todas formas al segundo día y estaba completamente equivocado al dudar. El viaje en balsa desde Splavište hasta Šćepan Polje dura un día entero y cubre unos dieciocho kilómetros. El río corre frío incluso en septiembre — deshielo del Durmitor — y los rápidos en la sección superior son auténticos, clase III en algunos tramos, el tipo que requieren plena atención y recompensan esa atención con una adrenalina sostenida que dura varias horas. Pero son los tramos más tranquilos los que permanecen conmigo: la balsa flotando lentamente entre paredes que se elevan tan alto sobre ti que la franja de cielo es estrecha y brillante, el sonido del agua, el aire frío del río en el calor de la tarde, el mundo entero comprimido a este corredor verde.

A lo largo de las orillas, el cañón tiene una ecología forestal que apenas parece europea. Pinos negros y abetos centenarios llegan hasta el borde mismo del agua; se puede oír a los pájaros carpinteros trabajando en algún lugar del dosel. Los operadores montan campamentos en los bancos de grava para los viajes de varios días, y las cenas alrededor del fuego — guiso de cordero, pan cocinado en brasas, aguardiente local que no requiere explicación — forman parte de lo que el río ofrece.

Cuando ir: De mayo a septiembre para el rafting. Mayo y junio significan niveles de agua más altos y rápidos más rápidos por el deshielo; julio y agosto son temporada alta pero la profundidad del cañón mantiene las temperaturas razonables incluso con el calor veraniego; septiembre tiene menos agua pero mayor visibilidad y muchos menos grupos de balsas en el agua. El cañón es accesible a pie durante todo el año desde el puente y los senderos del borde, que permanecen abiertos en la mayoría de las condiciones invernales.