Crête de Sokehs

Le rocher de Sokehs apparaît depuis l’eau avant tout le reste. En arrivant par ferry depuis la zone portuaire principale de Kolonia, la crête de basalte s’élève à l’extrémité nord-ouest de Pohnpei comme un mur que quelqu’un a oublié de terminer — des faces abruptes de roche volcanique sombre, des centaines de mètres de hauteur, drapées de végétation qui s’accroche somehow à des surfaces quasi verticales. Du côté de la ville, elle domine l’horizon. Du lagon, c’est la première chose qui vous repère. Quand j’ai trouvé le départ du sentier — dans une rue résidentielle, sans panneau, le chemin commençant entre deux maisons — et commencé à monter, je pensais à la vue. Je suis redescendu en pensant à autre chose.

La rébellion de Sokehs de 1910 n’est guère évoquée en dehors de la Micronésie. Les Allemands administraient alors Pohnpei dans le cadre de la Micronésie allemande, et en 1910 ils ont commencé à contraindre les hommes pohnpeians à travailler sans rémunération à la construction de la route qui monte en lacets sur la crête de Sokehs. Les hommes de l’île de Sokehs ont refusé. Quand les fonctionnaires allemands sont venus faire appliquer l’ordre de travail, les Sokehs ont tué l’administrateur du district et plusieurs autres et se sont retirés sur la crête, où ils ont été pourchassés à travers la jungle pendant des semaines. Des navires de guerre allemands sont arrivés. La rébellion a été écrasée. Dix-sept hommes ont été publiquement exécutés et leurs corps ont été exposés au pied de la crête en guise d’avertissement. La communauté a été exilée de Pohnpei en totalité. Ce qui reste sur la crête aujourd’hui ce sont les fortifications allemandes — murs en béton et emplacements de canons à moitié engloutis par la jungle — avec des vues sur le lagon que les hommes qui ont construit la route n’ont jamais pu apprécier en paix.

La randonnée elle-même est raide, chaude et courte — environ quarante-cinq minutes jusqu’à la crête depuis le départ du sentier, avec une dernière montée épuisante qui requiert les mains sur les rochers. La récompense est l’une des plus belles vues de Micronésie. Tout le lagon s’étend en contrebas, le récif extérieur une ligne pâle où le Pacifique change de couleur, les îlots bordés de palétuviers de Sokehs ponctuant l’eau entre la crête et la mer ouverte. Par un matin clair, avant que les nuages quotidiens ne s’accumulent sur l’intérieur, la visibilité s’étend jusqu’à l’horizon. Je me suis assis à l’ombre d’un manguier qui avait pris racine dans une fissure d’un mur allemand en ruine et j’ai mangé une boulette de fruit à pain achetée au marché ce matin-là, encore chaude dans son emballage de feuille de bananier.

La descente longe davantage le bord de la falaise et donne un angle différent sur la face rocheuse — assez proche pour voir la texture du basalte, les fougères qui poussent dans les fissures, les martinets qui nichent dans le surplomb et s’élancent dans l’air du lagon en dessous en arcs qui semblent nécessiter un mépris pour la gravité. Quand j’ai atteint le bas, trempé de sueur, la pluie de l’après-midi commençait son approche depuis le sud. J’ai rejoint un étal de marché couvert et j’ai bu une noix de coco et regardé la pluie traverser l’eau.

Quand y aller : Les départs matinaux sont indispensables — la couverture nuageuse s’accumule sur l’intérieur de Sokehs en milieu de matinée la plupart des jours. Le sentier est glissant après la pluie, ce qui est la plupart du temps ; des chaussures de trail ou à semelle en caoutchouc sont indispensables. Partez par temps clair, de décembre à avril si possible.