Chamarel

La première fois que j’ai vu les Terres des Sept Couleurs, je me tenais à une rambarde avec une trentaine d’autres personnes, tous regardant la même chose, et j’ai ressenti la légère gêne qui vient d’être un touriste dans une attraction célèbre. Puis j’ai vraiment regardé ce qui était devant moi, et la gêne s’est évaporée. Les dunes ondulées de sol volcanique — rouge, brun, violet, vert, jaune, bleu, pourpre, tout sur le même versant, sans limite nette entre eux — sont genuinement étranges, de la façon dont les phénomènes géologiques le sont parfois quand ils vous rappellent que la planète fonctionne selon des règles qui précèdent et dépassent la compréhension humaine. Les couleurs sont créées par différentes compositions minérales dans la roche volcanique, oxydées à des vitesses différentes, et les dunes se reforment après la pluie avec la même précision déconcertante à chaque fois.

Je suis resté au belvédère une demi-heure après que la plupart du groupe de touristes fut reparti. En fin d’après-midi, la lumière frappe la terre colorée depuis l’ouest et approfondit tout — les pourpres se rapprochent du violet, les rouges deviennent presque orange, et les verts semblent radioactifs d’une façon qui donne à toute la scène un aspect légèrement irréel. J’ai continué d’attendre que ça ait l’air ordinaire. Ça n’a pas eu lieu.

La Rhumerie de Chamarel se trouve quelques minutes plus haut sur la route depuis la terre colorée, sur une propriété qui occupe une crête avec vue au sud vers la côte. Le rhum produit ici est fait à partir de jus de canne à sucre frais plutôt que de mélasse — la méthode du rhum agricole — ce qui lui donne une douceur herbacée et brute qui ne ressemble en rien aux rhums commerciaux que j’associe aux bars de plage des Caraïbes. La salle de dégustation vous fait parcourir une gamme : le blanc agricole qui a le goût de la canne dans un verre, les versions vieillies qui captent la vanille et la fumée du chêne, les aromatisés (café, coco) que j’ai largement ignorés pour revenir au blanc vieilli. Je suis parti avec deux bouteilles et le problème de les faire entrer dans mon sac.

Le village de Chamarel lui-même est petit, haut et calme — une église, quelques maisons, l’école, une route qui serpente vers les gorges en contrebas. La chute d’eau de Chamarel, visible depuis une plateforme près de la terre colorée, tombe dans les Gorges de la Rivière Noire en dessous avec suffisamment de volume en saison des pluies pour créer une brume permanente qui flotte dans la vallée. J’ai descendu le chemin jusqu’à la base un jour où les chutes coulaient à plein régime après une nuit de pluie, et je me suis tenu dans les embruns jusqu’à ce que ma chemise soit trempée, regardant vers le haut la colonne d’eau blanche contre les parois de basalte sombre.

La route qui monte à Chamarel depuis la côte passe par des champs de canne à sucre puis abruptement dans l’air plus frais et plus vert des hautes terres, et il y a un petit restaurant à côté du belvédère de la chute d’eau qui fait un déjeuner créole — riz, curry, rougaille, achards — qui est meilleur qu’il n’a de raison de l’être étant donné qu’il nourrit principalement les touristes qui s’arrêtent après la terre colorée. J’y ai mangé lors de ma deuxième visite, sur une terrasse avec vue sur les gorges, et la nourriture est arrivée avec le type de générosité désinvolte que la cuisine mauricienne a comme registre de base.

Quand y aller : Chamarel vaut le déplacement toute l’année, mais la terre colorée est plus belle en plein soleil — évitez les matins couverts. La chute d’eau est la plus impressionnante de janvier à avril quand les pluies la maintiennent pleine, bien que la route jusqu’à Chamarel puisse être glissante après de fortes pluies. Un après-midi clair en saison sèche est le moment idéal pour combiner la terre, les chutes et la distillerie de rhum en une seule visite.