Chamarel

La primera vez que vi las Tierras de Siete Colores, estaba de pie en una barandilla con otras treinta personas, todas mirando la misma cosa, y sentí la ligera vergüenza que viene con ser un turista en una atracción famosa. Luego realmente miré lo que tenía delante, y la vergüenza se evaporó. Las dunas onduladas de suelo volcánico — rojo, marrón, violeta, verde, amarillo, azul, púrpura, todo en la misma ladera, sin límite claro entre ellos — son genuinamente extrañas, de la manera en que a veces lo son los fenómenos geológicos cuando te recuerdan que el planeta opera según reglas que preceden y superan la comprensión humana. Los colores son creados por diferentes composiciones minerales en la roca volcánica, oxidadas a diferentes velocidades, y las dunas se reforman después de la lluvia con la misma precisión sobrenatural cada vez.

Me quedé en el mirador media hora después de que la mayoría del grupo turístico se había ido. A última hora de la tarde, la luz golpea la tierra de colores desde el oeste y profundiza todo — los púrpuras se acercan al violeta, los rojos se vuelven casi naranjas, y los verdes parecen radiactivos de una manera que hace que toda la escena se sienta un poco irreal. Seguí esperando que pareciera ordinario. No lo hizo.

La Rhumerie de Chamarel está a unos minutos carretera arriba de la tierra de colores, en una propiedad que ocupa una cresta con vistas al sur hacia la costa. El ron producido aquí se elabora con jugo de caña de azúcar fresco en lugar de melaza — el método del rhum agricole — lo que le da una dulzura herbácea y cruda que no se parece en nada a los rones comerciales que asocio con los bares de playa del Caribe. La sala de cata te guía a través de una gama: el blanc agricole que sabe a caña en un vaso, las versiones añejadas que captan vainilla y humo del roble, los aromatizados (café, coco) que en gran medida ignoré para volver al blanc añejado. Me fui con dos botellas y el problema de encajarlas en mi bolsa.

El propio pueblo de Chamarel es pequeño, alto y tranquilo — una iglesia, algunas casas, la escuela, una carretera que serpentea hacia las gargantas de abajo. La cascada de Chamarel, visible desde una plataforma cerca de la tierra de colores, cae hacia las Gargantas del Río Negro abajo con suficiente volumen en la temporada de lluvias para crear una niebla permanente que flota en el valle. Bajé el camino hasta la base en un día en que las cascadas corrían a pleno rendimiento después de una noche de lluvia, y me quedé en el spray hasta que mi camisa estaba empapada, mirando hacia arriba la columna de agua blanca contra las paredes de basalto oscuro.

La carretera que sube a Chamarel desde la costa pasa por campos de caña de azúcar y luego bruscamente hacia el aire más fresco y más verde de las tierras altas, y hay un pequeño restaurante junto al mirador de la cascada que sirve un almuerzo criollo — arroz, curry, rougaille, achards — que es mejor de lo que tiene razón de ser dado que alimenta principalmente a los turistas que se detienen después de la tierra de colores. Comí allí en mi segunda visita, en una terraza con vistas hacia la garganta, y la comida llegó con el tipo de generosidad despreocupada que la cocina mauriciana tiene como su registro base.

Cuando ir: Chamarel vale la pena visitarlo todo el año, pero la tierra de colores se ve mejor con sol directo — evita las mañanas nubladas. La cascada es más impresionante de enero a abril cuando las lluvias la mantienen llena, aunque la carretera hasta Chamarel puede estar resbaladiza después de lluvias fuertes. Una tarde clara de temporada seca es el punto óptimo para combinar la tierra, las cascadas y la destilería de ron en una sola visita.