Lago Arari

L’intérieur caché de l’île

La plupart des voyageurs à Marajó longent la côte orientale — Soure, Salvaterra, Joanes, les plages — et ne s’aventurent jamais dans l’intérieur, là où vit le véritable caractère de l’île. Le lac Arari est le centre de gravité de cet intérieur : un lac d’eau douce qui, en saison sèche, couvre environ 1 000 kilomètres carrés et qui, en saison des pluies, s’étale sur près de trois fois cette surface, se fondant avec la plaine inondable environnante jusqu’à ce que la distinction entre le lac et la terre devienne largement théorique.

Je l’ai atteint en bateau depuis Santa Cruz do Arari — une lente avancée pétaradante à travers des canaux bordés de palmiers buriti et de tapis flottants de Victoria amazonica, ces feuilles de nénuphar géantes qui semblent improbables jusqu’à ce qu’elles passent sous votre coque. Le lac s’est ouvert devant nous et j’ai compris pourquoi les gens qui vivent autour l’appellent simplement « le lac », avec ce genre d’article qui sous-entend qu’il n’y en a qu’un.

Les feuilles de nénuphar

La Victoria amazonica — le nénuphar géant d’Amazonie — est une de ces plantes qui paraissent une fiction jusqu’à ce qu’on les voie. Les feuilles sont circulaires et atteignent jusqu’à trois mètres de diamètre, avec des rebords relevés et un dessous rouge couvert d’épines. Elles flottent en grappes dans les canaux les plus calmes qui alimentent le lac Arari et, à certaines périodes de l’année, couvrent de vastes étendues d’eau immobile. Les fleurs s’ouvrent blanches la nuit et se referment roses le lendemain — un cycle qui ne se produit qu’une seule fois par fleur, après quoi la pollinisation est achevée.

Je connaissais les faits avant de venir. Ce à quoi je n’étais pas préparé, c’était l’échelle, ou le son — un gémissement et un craquement discrets à mesure que les feuilles montent et descendent avec le sillage du bateau, comme une pièce remplie de vieilles chaises.

Des oiseaux en nombre déraisonnable

Les zones humides autour du Lago Arari sont une destination ornithologique sérieuse. Les recensements d’espèces migratrices et résidentes y sont extraordinaires — les jabirus nichent dans les palmiers buriti, les spatules rosées se nourrissent dans les bas-fonds en volées assez vastes pour teinter l’horizon de rose, et le hoazin (un oiseau d’allure préhistorique qui semble se faire assassiner quand on le dérange) est assez courant pour cesser d’être excitant dès le deuxième jour.

La végétation aquatique abrite des grébifoulques, des talèves violacées et toute une variété de hérons que je n’ai jamais vraiment réussi à distinguer correctement. Un guide ornithologique basé à Santa Cruz propose des sorties en bateau d’une demi-journée jusqu’aux abords du lac. Que vous soyez un ornithologue passionné ou simplement quelqu’un qui ne déteste pas regarder des choses extraordinaires, l’excursion en vaut la peine.

La saisonnalité de tout

Ce qui rend le Lago Arari véritablement remarquable, c’est à quel point il transforme complètement le paysage d’une saison à l’autre. En saison des pluies (environ de janvier à juin), les eaux du lac s’étalent à travers le campo et les buffles sont menés sur les hauteurs — les fazendas deviennent des îles, les routes disparaissent, et tout l’intérieur de Marajó devient un archipel. Les éleveurs locaux déplacent leurs troupeaux en bateau.

En saison sèche, le lac se retire et les vasières exposées sur son pourtour comptent parmi les habitats de faune les plus riches de l’île. Les caïmans se prélassent au soleil sur la rive. Les dauphins roses de rivière chassent dans les canaux plus profonds. Les capybaras — les plus grands rongeurs du monde, bâtis comme des labradors en surpoids — paissent en hardes sur l’herbe humide au bord de l’eau.

Naviguer sur le lac

Il n’y a aucune infrastructure touristique sur le Lago Arari au-delà de ce que proposent Santa Cruz ou Cachoeira do Arari. On négocie un bateau et un horaire, et on y va. La négociation est simple et les prix sont raisonnables. Apportez un chapeau, de l’eau, de la crème solaire et, idéalement, des jumelles. Le lac n’offre aucune ombre une fois que l’on s’éloigne des berges.

Quand y aller : Août et septembre offrent la combinaison la plus favorable d’eau accessible, de plaine inondable qui se retire et de faune concentrée. Fin juillet montre le début du retrait — un paysage en transition est un spectacle en soi. La saison des pluies est navigable par des bateliers expérimentés mais demande plus de temps et de planification. Évitez les mois de crue maximale (mars-avril), à moins de vous intéresser spécifiquement au paysage du campo inondé.