Falaises de Dingli

La côte ouest de Malte n’a aucun port. La terre s’arrête, simplement — brusquement, dramatiquement, sans transition — sur une ligne de falaises qui plongent de deux cent cinquante mètres jusqu’à l’eau. Il n’y a pas de plages au pied. Il n’y a rien au pied. Ces falaises sont le point le plus haut de Malte et, par temps clair, on voit la Sicile depuis le bord, flottant à l’horizon comme quelque chose qui pourrait ne plus être là si on la regarde à nouveau. J’y suis allé deux fois : une fois en bus, une fois à vélo de location, et les deux fois les falaises ont été meilleures que ce que j’attendais d’un lieu accessible en transport en commun.

Le bord de la falaise

Il n’y a pas de barrières à Dingli. Cela me semble important à noter, non comme un avertissement de danger mais comme une description de ce qui fait que l’endroit donne cette impression. On traverse le plateau broussailleux, à travers des champs de caroubiers et de thym sauvage — le thym pousse partout ici, frôlant les chevilles, libérant cette odeur quand on marche dessus — et puis la terre s’arrête, tout bonnement. Un pas : un champ. Le pas suivant : deux cent cinquante mètres de vide. Le sentier longe le bord sur environ trois kilomètres et le précipice est toujours là, juste à côté de vous.

La mer en contrebas a la couleur des eaux profondes, pas le turquoise des hauts-fonds — un bleu méditerranéen sombre qui vire presque au noir dans l’ombre des falaises. Par vent fort, les embruns remontent jusqu’au sommet ; j’ai eu le goût du sel sur les lèvres tout l’après-midi sans jamais approcher de l’eau.

La petite chapelle

Une minuscule chapelle dédiée à la Madeleine se dresse près du bord de la falaise, restaurée et encore utilisée à l’occasion. Elle est ouverte la plupart des matins ; à l’intérieur, c’est blanc et frais, et ça sent la vieille cire. Le registre des visiteurs est ouvert sur une table ; je l’ai signé entre un couple d’Allemagne et quelqu’un qui n’avait inscrit que son prénom et la date. La chapelle est là depuis le dix-septième siècle. La vue depuis son seuil est la même qu’elle a toujours été.

Le village de Dingli

Le sentier des falaises passe près du village de Dingli lui-même, une paisible bourgade agricole avec cette particularité maltaise d’une grande église baroque qui semble conçue pour une ville bien plus grande. La place devant l’église, un mardi après-midi, était vide à l’exception d’un chat et d’un homme lisant un journal sur les marches. J’ai pris un café dans un bar qui le servait dans une petite tasse, avec un verre d’eau et un biscuit, et je suis resté dehors assez longtemps pour que le chat vienne inspecter mes chaussures.

Parcourir l’itinéraire

La marche classique des falaises part près des jardins de Buskett — un petit bois qui est ce qui se rapproche le plus d’une forêt à Malte — et file vers le nord en longeant le bord avant de bifurquer dans les terres pour revenir vers l’arrêt de bus. La boucle complète fait environ sept kilomètres et prend deux à trois heures selon le temps qu’on passe à se tenir au bord, une variable que je sous-estime systématiquement. Le terrain est facile : plat, sec, des sentiers bien tracés. Emportez de l’eau. Il n’y a rien à acheter le long des falaises.

Quand y aller : D’octobre à avril, quand la chaleur est supportable et que la lumière est la plus belle en fin d’après-midi. Les matins d’été avant 9 h sont faisables, mais la chaleur de midi sur un sommet de falaise exposé est désagréable. Les mois d’hiver apportent des ciels spectaculaires et, parfois, des mers déchaînées s’écrasant au pied — une ambiance complètement différente du bleu calme de l’été.