Senga Bay

Senga Bay ne s’annonce pas de la façon dont le fait Cape Maclear. Il n’y a pas de vue unique qui définit sa réputation, pas une seule chose pour laquelle vous venez spécifiquement. Vous venez parce que quelqu’un vous a parlé de la descente depuis la route de Salima — l’ouverture soudaine de la plaine lacustre, les arbres qui s’éclaircissent, l’air qui change de qualité — et parce que vous vouliez quelques jours au bord du lac sans l’infrastructure qui accompagne ses rives plus célèbres.

Je suis arrivé un jeudi après-midi en août, la lumière déjà ambrée, et j’ai marché directement à travers le petit groupe de lodges jusqu’au bord de l’eau. La plage était large et presque vide — quelques bateaux tirés sur le sable, une femme lavant ses vêtements au bord de l’eau, un enfant essayant de faire voler un cerf-volant fait d’un sac plastique dans un air qui ne coopérait pas. L’eau était tiède quand j’y ai mis les pieds, la surface capturant le soleil bas d’une façon qui la fracturait en quelque chose de plus intéressant que des reflets. Je suis resté là plus longtemps que prévu et j’ai manqué ce qui se passait à Lilongwe cette semaine-là, ce qui n’était certainement rien qui ne pouvait pas attendre.

Les lodges à Senga Bay sont variés : quelques options haut de gamme avec de vrais salles à manger et des bateaux à moteur pour le ski nautique ; plusieurs guesthouses familiales de milieu de gamme où le ventilateur fonctionne quand il y a du courant et la nsima apparaît régulièrement aux repas ; quelques endroits moins chers où le charme est principalement dans la vue et les hamacs. J’ai mangé du chambo presque tous les soirs, soit dans mon lodge soit dans un petit restaurant plus loin sur la rive tenu par une famille qui considérait manifestement son poisson comme le meilleur du lac et semblait avoir raison. La grand-mère cuisinait. Les petits-enfants servaient. Le grand-père était assis sur le porche et commentait la préparation, qu’il jugeait insuffisamment attentive aux détails.

La géographie de Senga Bay crée un type particulier de soirée. La baie fait face à l’ouest — ou assez à l’ouest — donc les couchers de soleil sont directs et sans hâte, le genre qui se construisent lentement du jaune à l’orange jusqu’à un rouge brûlant intense pendant que vous regardez depuis ce sur quoi vous êtes assis. Ma deuxième nuit, un groupe de jeunes Malawites est arrivé de Lilongwe pour le week-end et a installé des enceintes et un filet de volley sur la plage et fait cuire de la viande sur un feu de la taille d’un petit bâtiment. Je n’étais pas invité mais n’étais pas non plus indésirable, et j’ai passé une heure au bord de la lumière du feu à manger ce qu’on m’offrait et à regarder le lac s’obscurcir.

Le village au-dessus de la baie a un marché modeste et une petite église catholique dont le service dominical déverse de la musique par les fenêtres ouvertes vers le lac. Le snorkeling au promontoire rocheux nord est assez satisfaisant, bien que pas aussi spectaculaire que les eaux du lac sud. Mais Senga Bay ne concerne pas vraiment les superlatifs. Ça concerne l’échelle — le bon moment lacustre, la bonne quantité de soleil.

Quand y aller : De mai à octobre pour un temps sec fiable, des journées chaudes et les meilleures conditions pour être sur l’eau. Le long trajet depuis Lilongwe (environ deux heures) en fait une destination de week-end populaire pour les résidents de la capitale, donc les vendredis et samedis peuvent être animés. Arrivez jeudi et partez lundi pour la version la plus tranquille de l’endroit.