Senga Bay
"Al tercer día había dejado de mirar el teléfono. Al cuarto me había olvidado de que existía."
Senga Bay no se anuncia de la manera en que lo hace Cape Maclear. No hay una única vista que defina su reputación, no hay una sola cosa por la que vengas específicamente. Vienes porque alguien te habló del descenso desde la carretera de Salima — la repentina apertura de la llanura lacustre, los árboles que se aclaran, el aire que cambia de calidad — y porque querías unos días junto al lago sin la infraestructura que viene con sus orillas más famosas.
Llegué un jueves por la tarde en agosto, la luz ya dorada, y caminé directamente a través del pequeño grupo de lodges hasta la orilla del agua. La playa era ancha y casi vacía — un par de botes varados, una mujer lavando ropa en la orilla del agua, un niño intentando volar una cometa hecha de una bolsa de plástico en un aire que no cooperaba. El agua estaba tibia cuando metí los pies, la superficie captando el sol bajo de una manera que lo fracturaba en algo más interesante que reflejos. Me quedé allí más de lo que había planeado y me perdí lo que estuviera pasando en Lilongwe esa semana, que casi con certeza era nada que no pudiera esperar.
Los alojamientos en Senga Bay son variados: algunas opciones de gama alta con comedores de verdad y lanchas motoras para esquí acuático; varios alojamientos familiares de gama media donde el ventilador funciona cuando hay electricidad y la nsima aparece con regularidad en las comidas; un par de lugares más económicos donde el encanto está principalmente en las vistas y las hamacas. Comí chambo casi todas las tardes, o en mi alojamiento o en un pequeño restaurante más abajo de la orilla regentado por una familia que claramente consideraba su pescado el mejor del lago y parecía tener razón. La abuela cocinaba. Los nietos servían. El abuelo se sentaba en el porche y comentaba la preparación, que consideraba insuficientemente atenta a los detalles.
La geografía de Senga Bay crea un tipo particular de tarde. La bahía mira hacia el oeste — o lo suficientemente al oeste — por lo que los atardeceres son directos y pausados, el tipo que se construyen lentamente desde el amarillo hasta el naranja hasta un rojo ardiente intenso mientras los observas desde donde estés sentado. En mi segunda noche llegó un grupo de jóvenes malauis de Lilongwe para el fin de semana y montaron altavoces y una red de voleibol en la playa y cocinaron carne sobre un fuego del tamaño de un pequeño edificio. No estaba invitado pero tampoco estaba de más, y pasé una hora al borde de la luz de la hoguera comiendo lo que me ofrecían y viendo el lago oscurecerse.
El pueblo sobre la bahía tiene un modesto mercado y una pequeña iglesia católica cuyo servicio dominical derrama música por las ventanas abiertas hacia el lago. El snorkel en el punto rocoso del norte es suficientemente recompensador, aunque no tan espectacular como las aguas del lago sur. Pero Senga Bay no tiene que ver realmente con los superlativos. Tiene que ver con la escala — el momento lacustre del tamaño correcto, la cantidad adecuada de sol.
Cuando ir: De mayo a octubre para tiempo seco y fiable, días cálidos y las mejores condiciones para estar en el agua. El largo trayecto desde Lilongwe (aproximadamente dos horas) hace de este un destino popular de fin de semana para los residentes de la capital, por lo que los viernes y sábados pueden ser animados. Llega el jueves y sal el lunes para la versión más tranquila del lugar.