Ribeira Brava
"Le marché du samedi était si spécifique à cet endroit précis que je n'aurais pu être nulle part ailleurs sur Terre."
Je suis venu à Ribeira Brava un samedi matin parce que quelqu’un au marché de Funchal m’avait dit que je devais le faire, et c’est toujours la forme de recommandation de voyage la plus fiable que je connaisse. La ville est posée là où un profond ravin — Ribeira Brava signifie rivière sauvage, et la rivière en question a creusé une sérieuse vallée dans les collines du sud pendant plusieurs millénaires — rejoint la côte. Le jour de marché, la promenade se remplit de vendeurs de produits locaux et de gens qui sont descendus des villages d’en haut, et l’énergie n’est pas un spectacle mais une fonction, ce qui est le seul type d’énergie de marché en lequel j’ai une confiance totale.
L’église São Bento, qui date du XVIe siècle, possède un détail manuélin sur le portail qu’on n’apprécie pleinement que si on s’arrête pour regarder plutôt que photographier. Les fonts baptismaux à l’intérieur seraient d’origine. Ce qui m’a davantage frappé, cependant, c’était la tour fortifiée sur la promenade — la Torre de Ribeira Brava — se dressant au bord d’une plage de galets noirs où des hommes plus âgés pêchent depuis les rochers avec de longues cannes et l’Atlantique envoie parfois des embruns par-dessus le mur de la promenade d’une façon plus ludique que menaçante. La tour ne fortifie plus rien en particulier. Elle est devenue quelque chose de plus proche d’un signe de ponctuation dans le paysage, un rappel que cette côte valait autrefois la peine d’être défendue et est maintenant simplement belle.
La vallée intérieure, accessible par la route depuis le centre-ville, remonte vers le nord à travers des vignobles en terrasses et des plantations de bananiers puis abruptement vers un terrain plus sauvage à mesure qu’elle prend de l’altitude. La ER104 la suit vers Serra de Água et finalement passe vers la côte nord par Encumeada, un col de montagne qui s’installe habituellement dans le nuage et possède un belvédère de chaque côté où la vue est théoriquement spectaculaire et en réalité, la plupart du temps, complètement masquée par le même nuage qui la rend dramatique. J’ai traversé Encumeada trois fois et j’ai vu la vue réelle une fois. Ce ratio me semble à peu près correct pour les cols de montagne dans l’Atlantique.
La nourriture à Ribeira Brava est fiable plutôt que révélatrice : de l’espada avec banane dans les restaurants du port, des lapas grillées arrivant sur une assiette noircie par le charbon encore grésillante, les vins de table locaux — produits dans les vignobles intérieurs de la vallée — moins chers ici qu’à Funchal et, je trouvais, meilleurs pour ça. Le marché du samedi vend des sachets d’herbes sèches de Madère qui sentent le thym et le romarin concentrés par le sol volcanique. J’en ai acheté deux sachets et ils ont tous les deux duré le voyage de retour. Le vendeur m’a facturé moins que je ne m’y attendais et semblait indifférent à la transaction d’une manière qui ressemblait à de l’honnêteté plutôt qu’à de la négligence.
Quand y aller : Les samedis matin pour le marché, et arrivez tôt — les meilleurs produits partent vite et la promenade est la plus animée avant dix heures. La ville fonctionne toute l’année et constitue une bonne base pour la zone du col d’Encumeada et la levada do Norte, qui trace la mi-altitude de la vallée dans une balade qui se sent lointaine malgré la proximité de la route. Les fleurs de printemps sur les versants au-dessus de la vallée entre mars et mai sont extraordinaires.