Porto Moniz

Le trajet vers Porto Moniz depuis n’importe où prend plus de temps que la carte ne le suggère, parce que la route de la côte nord — la ER101 — est une corniche au-dessus des falaises marines qui demande toute l’attention et a tendance à être mouillée et parfois réduite à une voie à cause des rochers tombés ou de la végétation qui n’a pas été taillée depuis un moment. Je l’ai conduite depuis Santana en environ une heure, l’Atlantique se jetant contre les rochers à plusieurs centaines de mètres en dessous de la route pendant tout le trajet, et je suis arrivé à la pointe nord-ouest de l’île dans une lumière orange basse qui projetait de longues ombres sur les formations de lave le long du rivage. Les piscines étaient encore pleines. Une femme nageait dans la plus grande, et je me suis assis sur un rocher et j’ai regardé l’Atlantique faire son affaire contre les murs extérieurs et j’ai senti immédiatement que je n’avais pas prévu assez de temps ici.

Les piscines de Porto Moniz sont des formations naturelles qui ont été aménagées plutôt que construites — le flux de lave volcanique a créé une série de bassins interconnectés le long du rivage, et l’eau de mer les rafraîchit naturellement à chaque marée et vague. La plus grande piscine est conséquente, assez grande pour faire de vraies longueurs, et l’eau est la plus claire dans laquelle j’ai nagé en dehors des Açores : on voit le fond, on suit les petits poissons qui naviguent parmi les rochers, on voit ses propres mains à plusieurs mètres de profondeur. La température est, pour être direct, froide — l’Atlantique ici n’est pas la Méditerranée. Mais le froid est propre et le choc de l’entrée passe vite et ce qui suit est quelque chose de proche de la clarté.

Le village au-dessus des piscines est petit et a la qualité tranquille d’un endroit qui sait qu’il est au bout d’un long trajet. Les restaurants le long de la promenade servent de l’espada grillée et des lapas — des patelles grillées dans leur coquille avec du beurre et du citron — avec une assurance qui suggère qu’ils savent que vous n’irez nulle part avant d’avoir mangé. J’ai pris une assiette de lapas à une table d’où je pouvais voir les piscines et la mer derrière. La texture des patelles, que je n’avais pas mangées avant, était quelque part entre les fruits de mer et quelque chose de plus minéral, la coquille elle-même apportant plus de saveur que je ne m’y attendais, le beurre s’accumulant dans la surface concave.

Au-dessus du village, la route continue vers l’est le long de la côte nord vers Seixal puis São Vicente, et si vous n’avez pas conduit cette section particulière, vous manquez ce que je pense être la route la plus spectaculaire du Portugal — deux voies de bitume, des falaises marines à gauche, l’océan à plusieurs centaines de mètres en dessous, des tunnels creusés dans la roche, des cascades tombant directement sur la route par temps humide. La conduite seule justifie le voyage dans ce coin de l’île, indépendamment des piscines, indépendamment des patelles.

Quand y aller : De juin à septembre pour la baignade — l’eau est à sa température la plus chaude et l’Atlantique est plus calme en été. Mais Porto Moniz en hiver a un attrait complètement différent : les tempêtes qui frappent cette côte en novembre et décembre sont spectaculaires, et regarder les vagues se jeter contre les formations de lave extérieures depuis l’abri de la fenêtre d’un restaurant est véritablement mémorable à sa façon. Évitez les piscines les week-ends d’été si vous voulez de l’espace.