Ylläs

Ylläs est la fell qui ne ressemble pas à une station. Ça semble contradictoire — Ylläs a des remontées mécaniques, des hôtels, un magasin de location, et la piste de ski la plus longue de Finlande (3,3 kilomètres de descente à travers la forêt de bouleaux depuis le plateau sommital jusqu’à la vallée en bas) — mais son échelle et sa dispersion font qu’elle ne se resserre jamais en forfait concentré comme un Levi ou un Ruka. Ce sont deux villages au pied d’une seule fell, reliés par un réseau de pistes tracées, et les distances impliquées font qu’elle reste tranquille même en pleine saison.

Je suis venu en mars, quand les jours avaient retrouvé assez de longueur pour skier dans de vraie lumière diurne — ce qui à Ylläs début mars signifie environ cinq heures de lumière par jour, plus que suffisant. Le sommet de la fell d’Ylläs est à 718 mètres et les vues depuis le plateau au sommet par temps clair sont extraordinaires : à l’ouest vers la Suède, au nord vers le paysage de fells de Pallastunturi, au sud vers la forêt boréale qui court sans interruption presque jusqu’à Rovaniemi. Le vent au sommet était violent le matin où je suis monté — des rafales de quarante kilomètres par heure qui me poussaient de côté dans le télésiège — mais la visibilité était parfaite, et la neige était ce type de poudre consolidée qui n’existe qu’au nord du Cercle Arctique à des températures inférieures à moins dix.

Le ski en forêt de bouleaux d’Ylläs est sa vraie distinction. La moitié inférieure des pistes principales traverse une forêt de bouleaux ouverte — les arbres petits et à écorce argentée, leurs branches chargées de cristaux de glace qui font briller toute la forêt avec n’importe quelle lumière disponible — et il y a des itinéraires hors-piste à travers ce terrain qui ne nécessitent ni équipement spécial ni compétence particulière, juste la volonté de suivre la ligne de pente entre les arbres. J’ai passé un long après-midi à faire ça, à dériver dans les bouleaux dans une quinzaine de centimètres de neige fraîche, et je me suis genuinement perdu pendant environ deux heures. Pas de traces devant moi. La forêt complètement silencieuse sauf pour le bruit de mes propres skis.

Le village d’Äkäslompolo, au pied occidental de la fell, est l’option la plus attrayante des deux. Il possède un petit lac qui gèle en hiver, des bâtiments en bois traditionnels, une poignée de bons restaurants, et le genre de bar local où les skieurs de fond en lycra se mélangent avec des éleveurs de rennes en combinaisons de motoneige sans que personne ne le trouve étrange. Le café est versé du thermos, le pulla arrive chaud et parfumé à la cardamome, et personne ne joue un rôle pour qui que ce soit.

Quand y aller : Mars et avril pour skier avec de vraie lumière diurne. Février est excellent si vous privilégiez les aurores à la visibilité sur les pistes — les nuits sont longues et l’obscurité est réelle. Les sentiers du Parc National Pallas-Yllästunturi, accessibles directement depuis Ylläs, sont à leur meilleur pour la randonnée en fin d’été, d’août à septembre.