Ylläs

Ylläs es la meseta que no parece una estación de esquí. Eso suena contradictorio — Ylläs tiene telesillas, hoteles, una tienda de alquiler, y la pista de esquí más larga de Finlandia (3,3 kilómetros de descenso por bosque de abedules desde la meseta cumbre hasta el valle inferior) — pero su escala y su dispersión hacen que nunca se cohesione en el paquete concentrado de un Levi o un Ruka. Son dos pueblos al pie de una sola meseta, conectados por una red de pistas cuidadas, y las distancias implícitas hacen que se mantenga tranquilo incluso en plena temporada.

Vine en marzo, cuando los días habían recuperado suficiente longitud para esquiar con luz diurna real — lo que en Ylläs a principios de marzo significa unas cinco horas de luz al día, más que suficiente. La cumbre de la meseta de Ylläs se asienta a 718 metros y las vistas desde el plateau en la cima en un día despejado son extraordinarias: al oeste hacia Suecia, al norte hacia el paisaje de mesetas de Pallastunturi, al sur hacia el bosque boreal que corre ininterrumpido casi hasta Rovaniemi. El viento en la cima era feroz la mañana que subí — ráfagas de cuarenta kilómetros por hora que me empujaban de lado en el telesilla — pero la visibilidad era perfecta, y la nieve era del tipo de polvo consolidado que sólo existe al norte del Círculo Ártico a temperaturas por debajo de menos diez.

El esquí entre abedules de Ylläs es su verdadera distinción. La mitad inferior de las pistas principales pasa por bosque de abedules abierto — los árboles pequeños y de corteza plateada, sus ramas cargadas de cristales de hielo que hacen brillar todo el bosque con cualquier luz disponible — y hay rutas fuera de pista a través de este terreno que no requieren equipamiento especial ni habilidad particular, sólo disposición a seguir la línea de máxima pendiente entre los árboles. Pasé una larga tarde haciendo esto, deslizándome por los abedules en unos quince centímetros de nieve nueva, y me perdí genuinamente durante unas dos horas. Sin huellas delante de mí. El bosque completamente silencioso salvo por el sonido de mis propios esquís.

El pueblo de Äkäslompolo, al pie occidental de la meseta, es la opción más atractiva de las dos. Tiene un pequeño lago que se congela en invierno, edificios de madera tradicionales, un puñado de buenos restaurantes, y el tipo de bar local donde los esquiadores de fondo en lycra se mezclan con pastores de renos en monos de moto de nieve sin que nadie lo encuentre inusual. El café lo sirven del termo, el pulla llega caliente y con aroma a cardamomo, y nadie está actuando para nadie.

Cuándo ir: Marzo y abril para esquiar con luz diurna real. Febrero es excelente si priorizas la aurora sobre la visibilidad en las pistas — las noches son largas y la oscuridad es genuina. Las rutas del Parque Nacional Pallas-Yllästunturi, accesibles directamente desde Ylläs, están en su mejor momento para el senderismo a finales de verano, de agosto a septiembre.