Gili Lawa Darat

Nous avons mouillé au large de la plage sud de Gili Lawa Darat à cinq heures et demie du matin, ce que le moniteur de plongée expliqua comme étant nécessaire si nous voulions atteindre le sommet avant que la chaleur ne rende la montée désagréable. C’était exact. Nous étions dans le semi-rigide à cinq heures quarante, trébuchant sur une plage sombre avec des lampes frontales, et le sentier commençait immédiatement à la lisière de la végétation — un étroit chemin de roche volcanique meuble qui montait droit le long de la colline sans égard pour les lacets ni la miséricorde.

La montée prend vingt à trente minutes selon l’allure. Le sentier est raide et la roche cède sous les pieds, et dans l’obscurité les lampes frontales éclairaient environ deux mètres de sol devant chaque pied, ce qui s’avéra être exactement suffisant. J’entendais la mer des deux côtés de l’île à mi-hauteur — le détroit à l’est, la baie où le bateau était ancré à l’ouest — puis en montant plus haut, le vent arriva du sud et apporta avec lui une odeur de sel et quelque chose de floral que je ne pus identifier, une plante à floraison nocturne quelque part sur la pente.

Le sommet est une crête étroite de roche volcanique avec une petite zone plate au point le plus élevé, et quand le ciel commença à s’éclaircir je compris pourquoi la montée valait le réveil à 5h. La vue depuis ici est totale. Au nord, la masse de l’île de Komodo emplit l’horizon, ses crêtes captant la première lumière. Au sud, la silhouette à trois pics de Padar est inconfondable. À l’est, une chaîne de plus petites îles s’étend vers Flores, chacune séparée par des chenaux qui passent du bleu-vert dans les eaux peu profondes au bleu marine profond au centre. À l’ouest, la baie où notre bateau était ancré était encore dans l’ombre, l’eau gris métal et immobile.

J’avais vu le Parc National de Komodo depuis l’eau, depuis sous l’eau, depuis le pont du bateau de plongée. Le voir depuis cette hauteur lui donnait un sens d’un type complètement différent. On pouvait voir le motif — la façon dont les îles se regroupaient, les chenaux entre elles, la façon dont le flux de marée se concentrerait dans ces chenaux et créerait les conditions de courant qui faisaient de la plongée ce qu’elle était. La géographie expliquait l’océan. L’océan expliquait la vie marine. Tout devenait lisible d’ici, d’une façon que ce n’était pas au niveau de l’eau.

Nous sommes restés là-haut quarante minutes, jusqu’à ce que le soleil soit complètement levé et que la chaleur commence à s’installer et que le premier bateau de Labuan Bajo soit visible à l’horizon nord, se dirigeant vers Loh Liang. Quelqu’un dans notre groupe avait apporté une thermos de café et elle passa de mains en mains sans commentaire. Une paire de frégates travaillaient les thermiques sous le sommet, leurs queues fourchues inconfondables. L’île sentait la roche chaude et l’herbe sèche et cette même note florale non identifiée de la nuit.

La descente est plus rapide et plus agressive que la montée, la roche meuble nécessitant de l’attention à chaque pas. Nous étions de retour sur la plage à sept heures et demie, de retour sur le bateau à huit heures, et à neuf heures nous étions dans l’eau à Crystal Rock. La séquence semblait juste : d’abord la vue qui remet tout en contexte, puis la plongée qui vit à l’intérieur de ce contexte. Certaines journées de voyage ont une structure satisfaisante qu’on n’avait pas planifiée.

Quand y aller : Le belvédère vaut la peine d’être gravi à n’importe quelle période de l’année, mais la vue au lever du soleil d’avril à octobre — quand l’air est sec et la visibilité absolue — est exceptionnelle. Apportez une lampe frontale pour la montée avant l’aube, des chaussures à semelles adhérentes et quelque chose de chaud pour l’attente au sommet ; il fait plus frais en altitude qu’on ne s’y attend. L’île dispose également d’un mouillage abrité qui en fait un arrêt nocturne populaire pour les bateaux de plongée.