Gili Lawa Darat

Anclamos frente a la playa sur de Gili Lawa Darat a las cinco y media de la mañana, lo cual el instructor de buceo explicó que era necesario si queríamos llegar a la cima antes de que el calor hiciera la subida desagradable. Esto era preciso. Estábamos en la lancha a las cinco y cuarenta, tambaleándonos por una playa oscura con linternas frontales, y el sendero comenzaba inmediatamente en la línea de árboles — un camino estrecho de roca volcánica suelta que cortaba directamente cuesta arriba por la ladera sin consideración por los zigzags ni la misericordia.

La subida lleva de veinte a treinta minutos dependiendo de tu ritmo. El sendero es empinado y la roca cede bajo los pies, y en la oscuridad las linternas frontales iluminaban unos dos metros de suelo delante de cada pie, lo que resultó ser exactamente suficiente. Podía escuchar el mar a ambos lados de la isla desde la mitad del camino — el estrecho al este, la bahía donde el barco estaba anclado al oeste — y luego mientras subía más alto el viento llegó del sur y trajo consigo el olor a sal y algo floral que no pude identificar, una planta de floración nocturna en algún lugar de la ladera.

La cima es una estrecha cresta de roca volcánica con una pequeña área plana en el punto más alto, y cuando el cielo comenzó a aclararse entendí por qué la subida valía la alarma de las 5am. La vista desde aquí es total. Al norte, el bulto de la isla Komodo llena el horizonte, sus crestas captando la primera luz. Al sur, la silueta de tres picos de Padar es inconfundible. Al este, una cadena de islas más pequeñas se extiende hacia Flores, cada una separada por canales que van del verde-azul en las aguas poco profundas al azul marino profundo en el centro. Al oeste, la bahía donde nuestro barco estaba anclado yacía aún en sombra, el agua gris metálico e inmóvil.

Había visto el Parque Nacional Komodo desde el agua, desde debajo del agua, desde la cubierta del barco de buceo. Verlo desde esta altura le dio un tipo de significado completamente diferente. Podías ver el patrón — la manera en que las islas se agrupaban, los canales entre ellas, cómo el flujo de las mareas se concentraría en esos canales y crearía las condiciones de corriente que hacían que el buceo fuera lo que era. La geografía explicaba el océano. El océano explicaba la vida marina. Todo se volvió legible desde aquí arriba de una manera que no lo era desde el nivel del agua.

Nos quedamos allí arriba cuarenta minutos, hasta que el sol estaba completamente levantado y el calor comenzaba a intensificarse y el primer barco de Labuan Bajo era visible en el horizonte norte, avanzando hacia Loh Liang. Alguien en nuestro grupo había traído un termo de café y fue pasando sin comentarios. Un par de fragatas trabajaban las térmicas bajo la cima, sus colas bifurcadas inconfundibles. La isla olía a roca cálida y hierba seca y esa misma nota floral no identificada de la noche.

El descenso es más rápido y más agresivo que la subida, la roca suelta requiriendo atención en cada paso. Estábamos de vuelta en la playa a las siete y media, de vuelta en el barco a las ocho, y a las nueve estábamos en el agua en Crystal Rock. La secuencia parecía correcta: primero la vista que pone todo en contexto, luego el buceo que vive dentro de ese contexto. Algunos días de viaje tienen una estructura satisfactoria que no habías planeado.

Cuando ir: El mirador vale la pena subirlo en cualquier época del año, pero la vista del amanecer de abril a octubre — cuando el aire es seco y la visibilidad es absoluta — es excepcional. Lleva una linterna frontal para la subida antes del amanecer, zapatos con agarre y algo de abrigo para la espera en la cima; hace más frío a esa altitud de lo que esperas. La isla también tiene un fondeadero protegido que la convierte en una parada nocturna popular para los barcos de buceo.