Crystal Rock

Mon moniteur de plongée a levé trois doigts pendant que nous descendions le bout de plongée — niveau trois de courant, ce qui est fort, ce qui est bien. Le courant à Crystal Rock est ce qui en fait ce qu’il est : une remontée froide qui entraîne les nutriments depuis les profondeurs du chenal entre Komodo et Gili Lawa Darat, nourrissant une chaîne alimentaire qui s’empile comme un gratte-ciel. On descend à travers une eau fraîche pour les tropiques, quelque part entre vingt-deux et vingt-six degrés, et quand on atteint le sommet du pinacle à environ douze mètres, on comprend immédiatement à quoi on a affaire.

Crystal Rock est une formation volcanique immergée qui remonte jusqu’juste sous la surface, ses flancs drapés de coraux durs et de coraux mous aux couleurs qui semblent excessives — orange, violet, jaune, blanc. Autour et au-dessus, l’eau bouge. Les poissons s’y déplacent. Des nuages d’anthias pulsent dans le courant comme une respiration. Et puis on regarde au-delà du récif vers le bleu et les carangues sont là : un banc de peut-être dix mille, tournant dans un lent vortex dense qui capte la lumière de la surface et la renvoie en fragments. J’ai arrêté de nager et laissé le courant me maintenir en place et je les ai regardés pendant ce que l’ordinateur de plongée m’a ensuite indiqué être onze minutes mais qui ressemblait à deux.

Les requins viennent avec le courant. Des requins de récif à pointes blanches et des requins de récif gris patrouillent les bords du pinacle, sans se presser, faisant de larges passages avant de disparaître à nouveau dans le bleu. Lors de ma deuxième plongée ici le lendemain matin, un napoléon — un poisson de la taille d’un labrador, avec le même niveau apparent d’estime de soi — est apparu de nulle part et a passé dix minutes à suivre notre groupe de près, curieux d’une manière qui semblait presque éditoriale. Quand il a finalement perdu intérêt et s’est glissé ailleurs, le groupe a remonté à la surface pour constater que tout le monde avait souri dans son détendeur tout le temps.

Le profil de plongée à Crystal Rock tend à suivre les contours du pinacle — d’un côté dans le courant, autour de la base, de l’autre côté où le courant se brise en tourbillons. Il récompense la patience et l’immobilité. Les plongeurs que j’ai vus travailler le plus dur contre le courant ont vu le moins ; ceux qui ont trouvé une tête de corail à laquelle s’accrocher et ont attendu ont été ceux que les raies mantas sont venues inspecter. Une manta est passée sous moi lors de ma plongée de l’après-midi, assez près pour que je puisse voir les pores individuels le long de son dessous, puis s’est inclinée dans le courant et a disparu en trois secondes.

Après les plongées, notre bateau de plongée a mouillé à l’abri de Gili Lawa Darat pour la nuit, et je me suis assis sur le pont supérieur avec les cheveux mouillés à regarder les étoiles apparaître au-dessus de la silhouette des îles pendant que le cuisinier préparait le dîner en bas. Il existe des endroits dans le monde qui justifient la complexité d’y accéder, et Crystal Rock en fait partie. La logistique — le vol jusqu’à Labuan Bajo, la réservation du bateau de plongée, les briefings du petit matin — s’efface complètement quand on est assis immobile dans ce courant à regarder dix mille poissons décider ensemble de tourner à gauche.

Quand y aller : D’avril à novembre pour les conditions les plus calmes et la meilleure visibilité, bien que le site de plongée soit accessible toute l’année pour les plongeurs expérimentés. Les plongées matinales profitent du courant le plus actif et du meilleur angle de lumière pour la photographie. Un niveau minimum de certification Advanced Open Water est recommandé ; le courant peut être exigeant.