Parque Nacional de Mkomazi

Todo el mundo en este rincón de Tanzania apunta al Kilimanjaro, y con razón: es la razón misma de que la mayoría esté aquí. Pero después de ver tambalearse a demasiados senderistas agotados al bajar de la montaña en Marangu, quería algo más llano y más vacío, y alguien en nuestra pensión de Same mencionó Mkomazi. Jamás había oído hablar de él. Resultó ser justo el atractivo. Mkomazi es un parque de sabana seca a caballo entre las regiones de Kilimanjaro y Tanga, pegado a la frontera keniana, y durante dos días lo tuvimos casi enteramente para nosotros: un parque nacional del tamaño de un pequeño país, y un único otro vehículo en todo ese tiempo.

Rescatado de la nada

Mkomazi tiene una historia callada y tenaz de resurgimiento, que es buena parte de por qué me encantó. Durante décadas estuvo degradado por el ganado y la caza furtiva, y lo que debería vivir aquí sencillamente había desaparecido. Luego se convirtió en parque nacional y empezó la lenta rehabilitación. Hay un santuario vallado de rinoceronte negro — animales reintroducidos y vigilados las veinticuatro horas, pues un rinoceronte salvaje tanzano es hoy algo raro y precioso. Y hay un programa de cría y reintroducción de licaones, que trabaja por devolver a uno de los depredadores más amenazados del continente. No ves estos animales por casualidad. Pero saber que el proyecto existe, y que funciona, le da a todo este paisaje polvoriento la sensación de estar cuidado en vez de abandonado.

Vimos oryx, que asocio con el desierto y me sorprendió encontrar aquí — oryx de orejas con flecos, con esos imposibles cuernos de estoque. Vimos gerenuk, el absurdo antílope de cuello largo que se yergue sobre las patas traseras para ramonear, con cara de sorpresa permanente. Y kudús menores, deslizándose entre las acacias como rumores. La vida de aves era incesante; Lia, que lleva una lista que finge no llevar, añadió una docena de nombres en una mañana.

Las montañas alrededor

Lo que hace de Mkomazi algo más que otra sabana seca es el marco que lo rodea. Las montañas Pare se alzan a un lado y las Usambara asoman más allá, y en una mañana despejada, increíblemente, las nieves del Kilimanjaro flotan en el horizonte norte, desprendidas e imposibles sobre la calima. Una tarde, ya tarde, condujimos hasta un afloramiento rocoso, el guía apagó el motor y nos quedamos sin más con un termo de té mientras la luz se alargaba dorada sobre la llanura y una manada de elefantes — también hay elefantes aquí, menos de los que debería, pero los hay — avanzaba sin prisa hacia la linde del bosque.

No lo voy a vender de más. Mkomazi es seco, la fauna es más escasa que en los grandes parques del norte, y te ganas los avistamientos. Si quieres un león garantizado cada hora, ve al Serengeti y acepta el convoy de todoterrenos que viene con él. Pero si quieres la experiencia cada vez más rara de un lugar salvaje genuinamente silencioso — donde el silencio del mediodía es total y algo inquietante, donde puedes creer durante un par de días que te has colado por una grieta del itinerario que todos los demás siguen — Mkomazi es un regalo. Nos marchamos a regañadientes, y solo porque el Kilimanjaro, al final, hay que subirlo.

Cuándo ir: Los meses secos de junio a octubre y de nuevo de finales de diciembre a febrero ofrecen la mejor observación de fauna y las vistas de montaña más claras, incluido el Kilimanjaro en el horizonte. Las lluvias de marzo a mayo dificultan las pistas y espesan el monte, dispersando a la fauna.