La capitale la plus électrique d'Afrique — où des girafes dépassent les clôtures du parc national pour regarder le CBD à l'heure de pointe.
Je suis arrivé à Jomo Kenyatta dans l’heure bleu-gris qui précède le lever du soleil, quand l’autoroute vers le centre-ville sent la poussière rouge, le diesel et quelque chose de floral que je n’arrive toujours pas à nommer. Les matatus étaient déjà en force — ces minibus cahotants tapissés de slogans évangéliques et d’écussons de Premier League — et au moment où nous avons atteint Mombasa Road, Nairobi avait déjà décidé qu’elle ne m’accueillerait pas en douceur.
La Ville Qui Ne Devrait Pas Fonctionner
Nairobi opère à une fréquence qui devrait être épuisante et qui ne l’est pas. Westlands à midi : un morceau de hip-hop swahili filtrant depuis un salon de coiffure, la fumée de charbon du nyama choma dérivant sur le trottoir, une femme en blazer ajusté se disputant dans deux téléphones simultanément. Le CBD empile la brique victorienne contre des tours de verre qui captent la lumière équatoriale et vous la renvoient brutalement. Sur Kenyatta Avenue, les jacarandas sont soit en pleine explosion violette, soit entièrement nus — il n’y a pas de juste milieu.
Ce que je n’avais pas prévu, c’était le silence. Pas le silence absolu, mais ce creux spécifique de tranquillité que l’on trouve au Musée Karen Blixen en fin d’après-midi, quand les groupes de visiteurs sont partis et que les longues collines de Ngong se teintent de bleu dans le lointain derrière la vieille ferme. Lia s’est assise sur un banc dans le jardin longtemps sans parler, ce qui est le plus grand compliment qu’elle puisse faire à un endroit.
Le Parc au Bord de Tout
Le problème avec le Parc National de Nairobi, c’est qu’aucune photographie ne prépare à la rupture cognitive qu’il provoque. Nous sommes entrés par la Langata Gate à sept heures du matin et vingt minutes plus tard nous regardions un rhinocéros noir progresser dans les grandes herbes, avec le skyline de Nairobi — la tour du KICC, les immeubles de fonds de pension, une grue de chantier — parfaitement encadré derrière lui. Des lions ont été photographiés ici avec le CBD en arrière-plan. Le parc n’est pas une métaphore. Il est littéralement ceint sur trois côtés par une ville de cinq millions d’habitants.
La découverte inattendue est venue au retour : nous nous sommes arrêtés au restaurant Carnivore sur Langata Road, en nous attendant à un piège à touristes, et nous avons trouvé à la place une institution vieille de plusieurs décennies où les serveurs arrivent encore avec des épées de gibier rôti et un système de petits drapeaux — le vôtre reste levé tant que vous en voulez davantage. Nous avons gardé les drapeaux levés pendant une durée embarrassante.
Nyama, Chai et Les Longues Soirées
Les soirées de Nairobi appartiennent aux bars en terrasse de Westlands et aux restaurants tranquilles de Kilimani. Commandez le pilau — ce riz épicé arrivé ici depuis la côte swahilie et qui n’en est jamais reparti — ou un bol de githeri, ce simple ragoût de maïs et de haricots qui ne goûte rien de précis et tout ce qui est nécessaire. Le chai kenyan, bouilli longuement avec du lait et de la cardamome, est le meilleur argument que je connaisse pour prendre le temps de ralentir.
Quand y aller : Les saisons sèches — de janvier à mars et de juillet à octobre — offrent les ciels les plus dégagés et les meilleures conditions d’observation de la faune dans le parc national. Évitez les grandes pluies d’avril et mai si vous comptez passer du temps sur des pistes non goudronnées.