Sable blanc comme de la poudre, récifs de l'océan Indien et colobes se balançant dans la canopée de la forêt côtière.
On m’avait prévenu que Diani serait trop facile — trop léchée, trop proche des grands resorts, le genre de destination balnéaire qui dépouille un endroit de son étrangeté et vous tend un cocktail à la place. J’ai failli ne pas venir. Je suis content de m’être ignoré.
La Couleur de l’Eau
L’océan Indien à Diani obéit à des règles différentes de tous les mers où j’ai nagé. Le récif longe la côte de près, et à marée basse les bancs de sable se découvrent en côtes d’or pâle, assez peu profonds pour marcher jusqu’à l’horizon. L’eau entre eux a la couleur d’une piscine si les piscines avaient été conçues par quelqu’un qui n’avait jamais fait que rêver des tropiques — d’un turquoise irréel, presque agressif dans sa clarté. Je me suis immobilisé, de l’eau jusqu’aux genoux, et j’ai regardé une petite tortue imbriquée glisser sous moi sans se presser, assez proche pour distinguer les bernacles sur sa carapace.
C’est Lia qui a repéré la tortue en premier. Elle a un talent pour l’immobilité que je n’ai jamais réussi à acquérir.
Nous avons séjourné sur le tronçon sud, près de Galu Beach, où le sable est plus fin et les transats se font rares. Les matins, nous remontions la côte vers le nord en direction du chapelet de bars de plage près de Stilts — le fameux bâti dans la canopée, tout en ponts de corde et de bois piqué par le sel — arrivant assez affamés pour justifier une assiette entière de tilapia grillé accompagné d’un bouillon de coco et de tamarin que le cuisinier appelait mchuzi wa samaki. Ça avait le goût de l’odeur de la marée basse, dans le meilleur sens du terme.
La Forêt Au-Dessus de la Plage
Personne ne m’avait parlé des colobes. C’est là qu’est venue la vraie surprise — pas qu’ils existaient, je savais qu’ils vivaient ici, mais qu’ils nous étaient si indifférents. La forêt de Diani, qui court en un mince lisère derrière la route côtière, abrite une troupe résidente de colobes angolais, et le deuxième matin j’en ai trouvé un assis sur le toit d’un kiosque devant le Forty Thieves Beach Bar, épluchant méthodiquement une banane que quelqu’un avait laissée, sa cape noire et blanche tombant autour de lui comme un manteau de cérémonie. Il m’a regardé avec le mépris mesuré d’une créature qui a décidé que les humains ne méritaient pas d’être pleinement ignorés.
La forêt elle-même vaut qu’on y entre. Sous la canopée, la température chute de cinq degrés et l’air sent l’écorce humide et quelque chose de vaguement ferreux, comme de vieilles pièces de monnaie. Les colobes se déplacent dans les branches avec une lourdeur qui semble inappropriée pour un animal dans un arbre — ils atterrissent dans une chute contrôlée plutôt que dans un bond.
Bien Choisir Son Moment
La plage est à son meilleur le matin ; à midi la lumière aplatit tout et la brise du large disparaît. Nous étions dehors à six heures la plupart des jours, le sable encore frais, tandis que les pêcheurs de boutres rentraient avec leur prise.
Quand y aller : La longue saison sèche s’étend de fin juin à octobre, avec un ensoleillement fiable et des mers calmes idéales pour faire du snorkeling sur le récif. Janvier et février sont également secs et nettement moins fréquentés.