Parc transfrontalier du Kgalagadi

Le Kgalagadi chevauche la frontière entre le Botswana et l’Afrique du Sud d’une façon qui rend le concept de frontière légèrement absurde. Le parc — 38 000 kilomètres carrés — ne reconnaît pas la ligne. Les lions, certainement pas. Quand je suis entré par la porte sud-africaine de Twee Rivieren par un froid matin de mai, le ranger m’a tendu une carte plastifiée et a pointé vers le haut de la vallée du fleuve Nossob avec un doigt qui s’est arrêté juste avant d’indiquer exactement où se trouvaient les grands félins. « Ils ont été vus près de Cubitje Quap hier, » a-t-il dit. « Mais ils bougent. » Cette mise en garde — ils bougent — s’est avérée être l’instruction essentielle pour tout ce qui a suivi pendant cinq jours.

Le paysage du Kgalagadi est visuellement différent de tout ce que le système Kalahari offre par ailleurs. Les dunes rouges — leur couleur produite par l’oxyde de fer enrobant chaque grain de sable — courent en crêtes parallèles du nord au sud, et entre elles les lits asséchés du Nossob et de l’Auob creusent de longs corridors où le gibier se concentre. Il n’y a pas d’eau de surface dans ces rivières la majeure partie de l’année ; ce qu’il y a, ce sont des points d’eau artificiels entretenus par la direction du parc, et autour d’eux le drame animalier du Kalahari se joue avec une clarté théâtrale et sévère. Gemsboks et springboks viennent s’abreuver et les guépards attendent dans le buisson à vingt mètres. Les rapaces — aigles martiaux, faucons lanner, secrétaires — patrouillent depuis les cimes des acacias. Et les lions à crinière noire utilisent les lits de rivières comme autoroutes, voyageant la nuit et se reposant pendant la chaleur féroce du midi dans n’importe quelle ombre qu’ils peuvent trouver.

Les crinières noires sont une particularité du Kgalagadi, façonnées par les conditions particulières du parc — nuits froides, chaleur estivale intense, et une population relativement isolée au fil des générations. Les mâles sont grands et leurs crinières sont sombres, parfois presque noires sur la poitrine, et ils se déplacent avec une assurance que j’ai trouvée déconcertante dans le meilleur sens du terme. J’en ai observé un pendant deux heures à un point d’eau près de l’Auob — sans rien faire de remarquable, simplement se reposant à l’ombre ténue, levant parfois la tête pour humer l’air — et je ne pouvais pas m’arrêter de regarder. Il y avait quelque chose dans son indifférence totale à ma présence qui ressemblait à un verdict sur mon espèce.

Les camps de nature — Bitterputs, Kieliekrankie, Gharagab — sont petits, sans clôture, et positionnés loin dans le parc à l’écart des grands camps. À Kieliekrankie, un camp de dune du côté de l’Auob, je me suis assis sur la terrasse au crépuscule et j’ai regardé la vallée en contrebas traverser ses changements de lumière — de l’or à l’ambre jusqu’au violet profond d’un coucher de soleil sur le Kalahari. Une paire de renards oreillards a émergé de leur terrier dans le flanc de la dune directement en dessous. Le vent est tombé et le silence était absolu — le même silence que, dès le deuxième ou troisième jour, vous commencez à avoir besoin comme vous avez besoin d’eau.

Quand y aller : De mai à août pour la saison sèche quand le gibier est concentré autour des points d’eau et que les dunes rouges sont les plus vives contre un ciel sans nuages. Septembre et octobre apportent une chaleur intense mais aussi des formations d’orages dramatiques l’après-midi. Février et mars apportent des fleurs sauvages des pluies courtes qui tapissent brièvement les vallées de dunes en jaune et en orange.