Réserve de biosphère de Dana
"Le village est suspendu au-dessus du wadi. Les bouquetins restent sur les falaises."
La plus grande réserve naturelle de Jordanie dégringole de falaises de grès jusqu'au désert, avec un village de pierre intact depuis le XVe siècle.
Je suis arrivé à Dana à l’heure bleue qui précède le lever du soleil, quand le grès gardait encore le froid de la nuit et que le canyon en contrebas n’était que son obscur — le vent dans les tamaris, la percussion lointaine de pierres détachées. Le village était à peine une silhouette. Un chien a bougé. Quelque part dans le wadi, un oiseau a appelé une fois puis s’est tu.
Le village de Dana est là depuis le XVe siècle et cela se voit de la meilleure façon qui soit. Les maisons sont empilées comme de la géologie, une chambre de pierre pâle reposant sur l’épaule d’une autre, les fenêtres étroites, les murs encore légèrement tièdes du soleil de la veille bien après la tombée de la nuit. Il n’y a pas de boutiques de souvenirs sur la ruelle principale. Il y a à peine une ruelle.
Descendre le sentier du Wadi Dana
La réserve descend de plus de trois mille mètres depuis ces falaises à Dana jusqu’au fond du Wadi Araba, et le sentier suit cette chute à travers quatre zones climatiques distinctes. J’ai commencé dans les genévriers et les chênes au sommet, l’air frais sentant légèrement la résine, et à midi j’étais au fond d’un canyon où la lumière arrivait en colonnes étroites et où la roche était passée du beige pâle au cuivre profond puis à un rose brûlé pour lequel je n’avais de mot ni en français ni en espagnol. Lia marchait devant moi la majeure partie de la matinée, s’arrêtant pour photographier des motifs de lichens sur des rochers tandis que je me laissais de plus en plus distancer, distrait par chaque nouvel angle que la lumière trouvait dans la pierre.
La surprise est venue tôt — j’avais attendu le silence et j’ai obtenu quelque chose de plus animé. Quatre bouquetins nubiens, parfaitement immobiles sur une paroi verticale au-dessus de nous, qui regardaient. Sans être effrayés, sans bouger. Simplement en regardant, avec la légère autorité d’animaux qui savent exactement de qui est ce territoire.
Le village en soirée
Quand j’ai remonté vers le village, les touristes de la journée étaient partis et Dana avait retrouvé son calme. La maison d’hôtes a servi une soupe de lentilles qui avait un goût de cumin et de quelque chose de brûlé que je n’ai pas réussi à identifier. Je l’ai mangée sur une terrasse en encorbellement au-dessus du vide, regardant la dernière lumière quitter les parois du canyon en séquence — rose, puis ambre, puis un gris lavande terne — pendant qu’un homme dans la ruelle en bas empilait du bois de chauffage sans aucune urgence particulière.
La réserve est gérée par la Société royale pour la conservation de la nature, et la maison d’hôtes reste délibérément petite. Il y a peut-être quinze lits dans le village. Ce chiffre semble juste.
Quand y aller : Le printemps (de mars à mai) apporte des fleurs sauvages sur le plateau supérieur et des températures clémentes dans le canyon — la fenêtre idéale pour la descente complète du Wadi Dana. L’automne (de septembre à novembre) est tout aussi propice ; la chaleur de plein été dans le bas du wadi peut être accablante en milieu de journée.