La plus grande réserve naturelle de Jordanie, où les canyons de grès dégringolent depuis les crêtes montagneuses jusqu'au fond de la vallée du Rift.
Dana est le cœur sauvage de la Jordanie. Tandis que la plupart des voyageurs se précipitent entre Pétra, Wadi Rum et la mer Morte, la réserve de biosphère de Dana se tient entre elles comme un secret : 320 kilomètres carrés de terrain qui dégringolent depuis les crêtes montagneuses à 1 500 mètres jusqu’au fond du Wadi Araba, 1 700 mètres plus bas, en traversant quatre zones biogéographiques distinctes. C’est la plus grande réserve naturelle de Jordanie, et l’un des paysages les plus extraordinairement silencieux que j’aie jamais rencontrés.
Le village de Dana
Le village de Dana se perche au bord de la falaise comme quelque chose qui ne devrait pas exister. Des maisons en pierre — certaines habitées, d’autres en ruine, d’autres encore restaurées en maisons d’hôtes — se regroupent le long d’une crête qui se termine par un belvédère si dramatique qu’il m’a coupé la parole à mi-phrase. Le canyon plonge sous vos pieds en couches de grès — rouge, orange, blanc, gris — et le fond de la vallée s’étend jusqu’au Wadi Araba et aux montagnes d’Israël au-delà. Au coucher du soleil, la lumière traverse les parois du canyon comme un feu au ralenti, chaque strate de roche captant la couleur à un instant différent, et le silence est si complet qu’on entend les battements d’ailes des aigles qui tournent dans les colonnes thermiques en contrebas.
Le village lui-même a été partiellement restauré par la Société royale pour la conservation de la nature, et la maison d’hôtes propose des chambres simples, des repas faits maison préparés par des femmes du village, et une terrasse qui est, sans exagération, l’un des meilleurs endroits de Jordanie pour regarder le soleil se coucher. Le modèle de tourisme communautaire signifie que votre argent reste au village, soutient les familles locales et finance la conservation — une combinaison facile à soutenir et remarquablement rare à trouver bien exécutée.
L’écolodge de Feynan
Nous avons séjourné à l’écolodge de Feynan, au cœur de la réserve, et c’est resté l’un des hébergements les plus mémorables que j’aie vécus. Il n’y a pas d’accès routier — on conduit jusqu’au bord de la réserve et un guide vient vous chercher dans un quatre-quatre qui remonte un lit de rivière asséché pendant quarante-cinq minutes. Il n’y a pas d’électricité après la tombée de la nuit — le lodge fonctionne à l’énergie solaire le jour et aux bougies la nuit. Les chambres sont simples, la nourriture est végétarienne et cuisinée sur feu ouvert, et le personnel bédouin — qui connaît la réserve comme les Parisiens connaissent le métro — nous a guidés à travers des canyons où la roche passait du rouge à l’orange au blanc, et les seules empreintes étaient celles des bouquetins.
La nuit, les bougies s’éteignaient une à une, et l’obscurité était absolue. Nous avons grimpé sur le toit de l’écolodge et le guide bédouin a désigné les constellations en utilisant leurs noms arabes — des noms qui précèdent de plusieurs siècles les étiquettes latines et grecques que j’avais apprises à l’école. La biodiversité ici est extraordinaire : des bouquetins de Nubie aux cornes recourbées avancent prudemment le long des à-pics, des loups syriens chassent dans les zones d’altitude, les renards de Blanford sortent au crépuscule, et plus de 200 espèces d’oiseaux ont été recensées dans les limites de la réserve. Dana, c’est la Jordanie qui existe entre les sites célèbres — plus silencieuse, plus sauvage, et d’une beauté profonde qui n’a rien à voir avec la construction humaine.
Quand y aller : De mars à mai et d’octobre à novembre sont les meilleures périodes pour la randonnée. L’été est trop chaud pour marcher dans les canyons. L’écolodge de Feynan se réserve très à l’avance — il faut s’y prendre tôt. Le village de Dana lui-même vaut une demi-journée de visite, même sans y passer la nuit.