Plateau de Dieng

J’ai pris le mauvais bus depuis Wonosobo et je me suis retrouvé dans un minibus local qui s’arrêtait tous les quatre cents mètres pour prendre des passagers et des marchandises jusqu’à ce que le véhicule soit si plein que des sacs de pommes de terre étaient équilibrés sur des genoux et qu’une poule se trouvait quelque part à l’arrière de l’affaire. Il m’a fallu deux heures pour parcourir quarante kilomètres. Quand je suis finalement arrivé au village de Dieng vers dix heures du matin, le brouillard était encore assez épais pour que le complexe de temples Arjuna soit invisible jusqu’à ce que je sois debout devant lui. Il y a quelque chose à dire sur l’idée d’arriver partout par le chemin difficile.

Le Plateau de Dieng se situe à deux mille mètres dans les hauts plateaux de Kedu au centre de Java, et dans l’air froid et clair du petit matin il se sent reculé d’une manière que Java, l’un des endroits les plus peuplés de la Terre, parvient très rarement à offrir. Les temples de Dieng du VIIIe siècle sont les plus anciens monuments hindous subsistants de Java — antérieurs à la fois à Borobudur et à Prambanan — et ont été construits par les premiers royaumes shivïtes avant les grands empires Sailendra et Sanjaya qui produiraient plus tard les monuments plus grandioses des plaines en contrebas. Ce sont de petits temples, presque modestes en comparaison : des structures de pierre trapues nommées d’après des guerriers Pandava du Mahabharata, installées dans une plaine marécageuse entre les volcans qui donnent au plateau sa source de chaleur géothermique.

Le plateau a plus de géologie active par kilomètre carré que presque n’importe où à Java. Le cratère Sikidang — à quinze minutes à pied des temples — est un champ de boue bouillonnante et grouillante d’évents sulfureux et de bassins en ébullition installé dans une plaine ouverte qui sent comme l’intérieur d’un placard de chimie. Le lac de couleurs Telaga Warna change de couleur avec la saison et la lumière, passant du vert au jaune et au bleu selon les concentrations de soufre et de minéraux, et il repose dans un cratère boisé qui nécessite une marche de quarante minutes à travers une forêt de bambou qui dégoutte dans le froid du petit matin. J’y suis allé à sept heures et j’ai eu le cratère pour moi seul pendant une heure avant que les groupes scolaires n’arrivent.

La nourriture sur le plateau est propre à son altitude : la papaye carica en sirop — un petit fruit de montagne qui ne pousse pas en dessous d’une certaine altitude — est vendue en bocaux en verre à chaque stand de bord de route et se mange froide, le sirop sucré et légèrement floral. Le mie ongklok est un plat de nouilles de Wonosobo consommé dans toute cette région : des nouilles de blé jaunes servies dans un bouillon épais et féculent avec du chou émincé, du poireau et un brochette de satay à côté, et c’est la bonne nourriture pour ce froid et la mauvaise pour presque tout autre climat. Je l’ai mangé au petit-déjeuner et au déjeuner pendant mes deux jours ici en haut et je n’ai rien regretté.

Le plateau de Dieng possède un petit réseau bien organisé de pensions dans le village principal, la plupart gérées par des familles, toutes fournissant les couvertures supplémentaires qu’exige la différence de température par rapport aux basses terres de Java. Les champs de pommes de terre qui couvrent chaque versant disponible — Dieng fournit une fraction significative de la production de pommes de terre de Java — sont récoltés de manière spectaculaire, des flancs entiers de verdure vira au brun nu en quelques semaines. Le Festival Culturel de Dieng annuel, qui se tient en août, apporte des représentations de wayang, des danses de transe kuda lumping et la cérémonie de coupe des dreadlocks pour les fameux enfants gimbal du plateau — des enfants nés avec des cheveux naturellement emmêlés que la communauté locale de Dieng croit investis d’un statut protecteur spécial.

Quand y aller : D’avril à octobre pour la clarté de la saison sèche — le plateau peut recevoir nuages et pluie à tout moment de l’année étant donné l’altitude, mais les mois secs offrent la meilleure chance de vues dégagées à l’aube depuis la colline de Sikunir. Les nuits sur le plateau descendent à cinq ou six degrés Celsius même en saison sèche ; emportez des vêtements chauds quelle que soit la période de votre visite. Le festival culturel d’août nécessite de réserver l’hébergement plusieurs semaines à l’avance.