Bandung
"Bandung est fraîche au sens littéral — à mille mètres d'altitude, l'air fonctionne vraiment — et dans l'autre sens que les Jakartanais viennent ici retrouver."
Le train de Jakarta à Bandung prend trois heures à travers des paysages qui condensent tout ce que Java a de récompensant : d’abord l’étalement industriel plat de la plaine côtière, puis les contreforts qui s’élèvent brusquement, puis un plateau deux heures plus tard où l’air change de caractère et la température baisse et les rizières s’inclinent à des angles improbables sur des flancs de collines qui ne devraient pas, en droit, être cultivés. Bandung elle-même se situe à environ sept cents mètres, ce qui dans un pays uniformément chaud signifie que la ville a une qualité d’air qui se sent presque européenne le soir — assez fraîche pour une veste légère, assez fraîche pour que les étals de nourriture envoient une vraie vapeur.
Bandung était le centre intellectuel et culturel des Indes orientales néerlandaises d’une manière que Jakarta, alors appelée Batavia, était trop commerciale pour soutenir. Les Hollandais ont construit une deuxième capitale ici — les Preanger Planters avaient leurs villas, le gouvernement colonial avait ses institutions scientifiques, et les architectes des années 1920 et 1930 ont laissé un héritage de bâtiments art déco qui subsiste, si l’on sait où chercher, en grande partie intact. L’Hôtel Savoy Homann sur Jalan Asia Afrika est la pièce maîtresse, tout béton blanc incurvé et hublots, mais le vrai plaisir se trouve dans les rues latérales du quartier de Braga, où des devantures des années 1930 sont devenues des cafés et des librairies sans détruire les façades qui les contiennent.
La culture des boutiques d’usine est ce que la plupart des Jakartanais viennent chercher — Bandung est le centre de la fabrication textile indonésienne depuis un siècle, et les surplus et fins de série des usines de vêtements pour les marques internationales ont généré toute une économie informelle de magasins d’usine et d’ateliers de designers qui constituent collectivement quelque chose de genuinement intéressant. Les zones de Dago et Riau abritent des studios de design où de jeunes Bandungais travaillent avec des tissus traditionnels sundanais — les Sundanais locaux ont leur propre tradition textile, distincte du batik javanais — d’une manière qui semble contemporaine sans être dérivative. J’ai passé un après-midi dans un studio où le designer travaillait avec du teinture naturelle à l’indigo sur du tissu sundanais tissé à la main, produisant quelque chose qui ne ressemblait à aucune des traditions dont il s’inspirait.
La campagne autour de Bandung récompense une moto de location et une journée libre. Le volcan Tangkuban Perahu — le bateau renversé, ainsi nommé pour sa forme — est à quarante kilomètres au nord, une conduite à travers des plantations de thé et des fermes de fraises qui vous amène jusqu’au bord du cratère d’un volcan actif mais relativement docile où l’on peut longer le bord des caldeiras fumantes et acheter des fraises fraîches à des vendeurs installés dans le brouillard sulfureux. Plus loin, le secteur du domaine théicole de Ciwidey offre le plaisir spécifique des routes de montagne brumeuses à travers des jardins de thé, un paysage si vert qu’il en fait presque mal aux yeux, avec des warungs à intervalles réguliers servant du thé noir sundanais fort qui ne coûte presque rien et a le goût de la terre dont il vient.
La nourriture à Bandung suit la tradition sundanaise plutôt que javanaise, ce qui signifie plus de légumes frais, plus de sambal et beaucoup moins de sucre. Le plat définitoire est le karedok — salade de légumes crus avec une vinaigrette aux cacahuètes et au galanga kencur — servi à côté des incontournables sundanais de poisson grillé, de tofu et de tempé. J’ai mangé plusieurs fois dans les restaurants lesehan sur les collines surplombant la ville, où l’on s’assoit sur des plateformes de bambou surélevées, pieds nus, avec les lumières de la ville en contrebas et une brise venant des champs de thé et une assiette devant soi qui coûte moins qu’un café à Paris.
Quand y aller : Le climat de montagne de Bandung est agréable toute l’année, avec des soirées assez fraîches pour une couche même en saison sèche. Les foules du week-end venant de Jakarta sont importantes du vendredi après-midi au dimanche — visitez en semaine si vous préférez que la ville avance à un rythme plus tranquille. Tangkuban Perahu est le plus dégagé les matins de saison sèche avant que les nuages ne s’accumulent vers midi.