Sham Shui Po
"On peut tout trouver à Sham Shui Po — il faut juste savoir d'abord ce qu'on cherche."
Je suis allé à Sham Shui Po pour trouver un câble de remplacement pour mon appareil photo que j’avais cassé quelque part entre Kowloon et l’aéroport. C’est exactement le genre de commission pour laquelle ce quartier existe, et il s’en est acquitté à la perfection : je ressortais du district électronique avec le bon câble en quinze minutes et sept dollars de Hong Kong de moins. La boutique occupait peut-être quatre mètres carrés, était empilée du sol au plafond de composants dans de petits sachets étiquetés, et était tenue par un homme qui a trouvé ce qu’il me fallait avant que j’aie fini de le décrire. C’est le don de Sham Shui Po — pas la largeur, mais la profondeur. Si vous savez ce dont vous avez besoin, il l’aura.
Les marchés électroniques s’étendent sur Apliu Street et les blocs alentour — un réseau dense d’étals et de devantures vendant de tout, des téléphones assemblés aux transistors individuels. La distinction neuf-occasion se brouille ici de façon intéressante : un vendeur peut avoir l’iPhone de l’année dernière à côté d’une carte de circuit imprimé démontée à côté d’une enceinte connectée non déballée dans son emballage coréen d’origine. Le postulat implicite de tout le quartier est que vous avez une raison d’être là et savez approximativement laquelle. Les gens qui errent en cherchant l’expérience guidée d’un marché touristique ont tendance à avoir l’air désorientés. Ceux qui chassent un modèle précis de Walkman vintage, ou qui savent ce qu’est un condensateur, ont tendance à repartir très heureux.
La nourriture est la raison pour laquelle je suis revenu une deuxième et une troisième fois. Des restaurants de riz en casserole de terre cuite apparaissent dans ces blocs vers 17h, mettant leurs marmites de riz cru et de viande marinée sur une chaleur de charbon lent, et vers 19h les files d’attente commencent. Le riz en casserole de terre cuite chez Kwan Kee — un restaurant qui opère sur Fuk Wing Street sous une forme ou une autre depuis les années 1950 — produit une croûte de riz grillé au fond de la marmite que vous mélangez à table avec la sauce soja et les jus de la viande. Techniquement humble. Vraiment révélateur. Je l’ai mangé trois soirs de suite et j’y ai pensé pendant des semaines après mon départ.
Les marchés de tissus et d’artisanat sur Ki Lung Street forment un parallèle plus doux au district électronique — soie brocart, denim au mètre, merceries avec des boutons de tous les diamètres, laine et fils à broder dans des tiroirs. L’industrie textile restante de Hong Kong s’approvisionne ici, tout comme les couturières amateurs qui prennent le métro de toute la ville. Ce n’est pas un endroit conçu pour l’exposition. Il est conçu pour l’usage, ce qui le fait paraître réel d’une façon que les marchés planifiés atteignent rarement.
Quand y aller : Les soirs toute l’année pour la street food, la saison de la casserole de terre cuite se prêtant le mieux aux mois plus frais d’octobre à février. Les marchés électroniques sont plus actifs les matins en semaine quand les acheteurs professionnels passent. Évitez les dimanches après-midi quand la fréquentation familiale rend les allées les plus étroites genuinement difficiles à naviguer.