Bahía de Shimei

Había leído sobre las formaciones volcánicas de la bahía de Shimei en una sola frase de una guía que por lo demás estaba principalmente interesada en los resorts, y esa frase era lo suficientemente vaga como para que no supiera qué esperar. Lo que encontré, al girar desde la carretera principal al norte de Wanning y seguir una pista a través de lo que parecía una construcción abandonada, fue uno de esos paisajes costeros que te detienen físicamente. Las formaciones de basalto en el extremo sur de la bahía se elevan desde la arena en formas que parecen colocadas deliberadamente — columnas y arcos y plataformas planas desgastadas y suavizadas por el mar, negras y de textura rugosa contra el blanco de las olas que rompen. El contraste es casi agresivo. De pie sobre la roca al final de la tarde, con la espuma llegando por debajo y el mar corriendo verde-azul hasta el horizonte, me quedé considerablemente más tiempo del que había planeado.

El oleaje llega aquí con una consistencia que me sorprendió para una isla que había imaginado principalmente como un destino de aguas tranquilas. La bahía está orientada al sureste, lo que le da exposición a oleaje que las playas de resort más protegidas al oeste carecen por completo. La comunidad de surfistas que se ha reunido en torno a la bahía de Shimei es pequeña — conté cuatro operaciones de alquiler de tablas a lo largo del tramo principal — pero lleva aquí el tiempo suficiente para haber desarrollado una atmósfera distinta: sin prisas, ligeramente alternativa para los estándares chinos, más interesada en las olas que en dejarse ver. Conocí a un hombre de Guangzhou que había venido un fin de semana hace dos años y simplemente nunca se fue. Ahora dirigía una escuela de surf, mal, admitió, pero con gran satisfacción personal. Me prestó una tabla una tarde.

La playa en sí se extiende por casi cuatro kilómetros entre los promontorios volcánicos y la arena cambia de carácter a medida que avanzas por ella — más firme y oscura cerca de las rocas en el sur, desvaneciéndose hasta un blanco suave en el extremo norte donde la pequeña franja de pensiones ha instalado sus tumbonas y chiringuitos de bambú. Las pensiones son baratas y agradables y varias sirven una versión pasable del desayuno hainanés: congee con cerdo salado y huevo centenario, o fideos de arroz en un caldo claro con huevo duro y aceite de chile al lado. Desayuné mirando a los surfistas madrugadores desde una mesa de plástico a seis metros del agua y encontré este arreglo casi perfecto.

Fuera de la playa, el paisaje alrededor de la bahía de Shimei es agrícola de una manera que resulta reconfortante después de demasiada costa turística — plantaciones de coco y campos de verduras y algún que otro bosque de caucho con sus cortes diagonales en la corteza y los pequeños vasos colectores blancos. La carretera hacia el norte en dirección a Wanning atraviesa pueblos cuyos habitantes parecen levemente sorprendidos de ver una cara extranjera y reaccionan con curiosidad más que con instintos turísticos. Eso también es refrescante.

Cuando ir: De octubre a abril es la temporada principal de surf, cuando el oleaje es más consistente y el tiempo más estable. De mayo a septiembre el agua es más cálida y más plana, cómoda para nadar y hacer snórkel alrededor de las rocas volcánicas, aunque la temporada de tifones (junio-septiembre) requiere flexibilidad con los planes.