Colline de la Lune

La montée vers la Colline de la Lune commence à un étal en bord de route vendant de l’eau fraîche et des encas emballés, ce qui est approprié parce qu’au moment où vous atteignez l’arche vous aurez consommé les deux. Le chemin monte tout droit à travers une forêt secondaire broussailleuse pendant environ quarante minutes, des marches en béton laissant place à de la roche usée, l’air se réchauffant à mesure que les arbres se clairsèment. Il n’y a aucune ambiguïté sur la destination : l’arche — Yueliang Shan en chinois — est visible depuis la route en dessous comme un trou percé dans le pic, un cercle de ciel dans le calcaire. On passe toute la montée à savoir exactement où l’on se dirige, ce qui est soit rassurant soit exaspérant selon l’humeur.

Quand on sort finalement par l’arche, la vue est si grande et si soudaine que j’ai arrêté de marcher et me suis simplement tenu là un moment, en m’ajustant. La campagne karstique de Yangshuo s’étend dans toutes les directions en dessous : la rivière Yulong serpentant argentée dans les rizières vertes, les sommets d’autres pics calcaires à hauteur des yeux pour la première fois, la ville elle-même petite et négligeable dans le fond de la vallée. L’arche encadre une portion de cette vue comme une fenêtre, ce qui était probablement ce que la montagne avait en tête.

L’arche elle-même est remarquable de près. Le calcaire a été usé lisse sur sa surface intérieure par les intempéries et par les mains des milliers de personnes qui l’ont escaladée, et à la lumière du matin il prend une couleur blanc os qui le fait paraître calcaire et organique à la fois. Il y a des grimpeurs qui viennent spécifiquement pour travailler les voies de grotte dans l’arche — la Colline de la Lune est devenue une destination d’escalade, avec des voies équipées sur l’arche et les faces environnantes. Quand je suis arrivé, un couple français était déjà sur le rocher, se déplaçant lentement sur une voie qui traverse le dessous de l’arche d’une façon qui semblait terrifiante et physiquement impressionnante en proportions à peu près égales.

La vue change tout au long de la journée. Le matin le soleil vient de l’est et les rizières en dessous retiennent de l’eau qui capte la lumière en éclairs. Vers le milieu de l’après-midi le pic projette une ombre vers l’ouest sur la vallée et le karst prend la dimensionnalité stratifiée que j’associe à la peinture à l’encre chinoise. Je suis monté le matin et redescendu l’après-midi et la montagne se sentait différente à chaque fois — ce qui est le cas de la plupart des montagnes, je sais, mais la Colline de la Lune le fait plus manifestement que la plupart parce que l’arche est un cadre si net, une ouverture si délibérée à travers laquelle la lumière et le paysage font leurs effets.

Le village au pied de la Colline de la Lune dispose d’un groupe raisonnable de restaurants orientés vers les cyclistes et les grimpeurs qui s’y arrêtent. J’ai déjeuné dans un endroit avec des tables en bambou dressées sous une bâche où une femme servait des nouilles de riz dans un bouillon sombre avec des côtes de porc et un plat d’accompagnement de liseron d’eau sauté qui était chaud, huileux et aillé dans les bonnes proportions. La bière fraîche qui l’accompagnait était tiède, mais personne ne s’est plaint. Les grimpeurs français sont descendus vers midi et ont mangé à la table voisine et on a parlé des voies sur l’arche en mangeant les mêmes nouilles et ça semblait exactement le genre d’après-midi qu’il fallait avoir dans le Guangxi.

Quand y aller : Évitez le milieu de la journée en été — la montée est exposée et peut être véritablement éprouvante dans la chaleur de juillet et août. Tôt le matin en octobre, c’est idéal : assez frais pour monter confortablement, assez lumineux pour des vues dégagées sur la vallée, et les rizières sont dans leur couleur dorée pré-récolte la plus photogénique. L’arche est à son moment le plus dramatique en mars et avril quand la brume matinale remplit la vallée en dessous et que le cercle de pierre flotte au-dessus du nuage.