Pointe des Châteaux
"À l'extrémité même de la Guadeloupe, là où deux mers se battent, on se souvient que l'île a des bords."
La route vers l’est depuis Saint-François change. Ce qui commence comme une route de station balnéaire avec des loueurs de vélos et des glaciers perd progressivement son infrastructure touristique jusqu’à ce qu’il ne reste plus que la route, la végétation rétrécissant de chaque côté, le ciel s’élargissant. Dans les derniers kilomètres avant le promontoire, le paysage est devenu quelque chose de presque méditerranéen — garrigues basses, roche délavée par le soleil, plantes succulentes sauvages poussant dans des fissures du calcaire — ce qui est une chose étrange à rencontrer au bout d’une île caribéenne, et exactement la bonne préparation à ce qui attend à la pointe.
J’ai garé la voiture là où la route se termine et j’ai marché le dernier kilomètre jusqu’à la pointe. Le vent au promontoire est sérieux — pas dangereux, mais le genre de pression constante qui vous oblige à vous y appuyer et à reconsidérer votre chapeau. Le chemin monte à travers les formations calcaires qui ont donné son nom au promontoire : la roche a été travaillée en formes par des siècles de houles atlantiques, et les résultats ont quelque chose de cathédrale — des arches, des colonnes, des pinacles de pierre pâle à travers lesquels on aperçoit la mer, l’ensemble donnant l’impression que la roche est en train de devenir autre chose et qu’on assiste à ce processus en cours.
Au pied de la croix au sommet, la vue s’ouvre dans toutes les directions : la longueur verte et plate de Grande-Terre s’étirant vers l’ouest, l’île de La Désirade — un long et bas plateau rocheux et sec avec une population permanente et presque aucun tourisme — à cinq kilomètres au nord-est. Au sud, la Caraïbe était son bleu habituel et organisé. Au nord, l’Atlantique était considérablement moins organisé — des vagues plus grandes, des eaux blanches se brisant sur le calcaire à la base des falaises, un son qui était plus un choc sourd qu’un fracas. Deux mers, un promontoire, une croix au sommet, et ce que l’on ressent à se tenir au bord de quelque chose.
Il y a de petites anses du côté sud du promontoire, abritées de la houle atlantique, où l’eau est à cette température caribéenne parfaitement chaude et où les formations calcaires fournissent une ombre naturelle. J’ai nagé dans l’une d’elles un moment, complètement seul — les excursionnistes à la journée qui arrivent vers dix heures du matin étaient encore à une heure de là. Le calcaire au-dessus de la ligne de flottaison était chaud au toucher ; en dessous, la roche était couverte de gorgones et de petits coraux et du genre de vie qui s’accumule sur la roche avec suffisamment de temps et la bonne température de l’eau. Un pélican a fait plusieurs tentatives infructueuses sur quelque chose dans les eaux peu profondes, puis a renoncé et s’est mis à flotter.
Quand y aller : La Pointe des Châteaux est mieux le matin avant 10h, quand le parking est gérable et la lumière sur les formations calcaires est la plus intéressante. Le promontoire est exposé au vent toute l’année — les alizés soufflent régulièrement de décembre à juin, faisant de cette période la meilleure pour les conditions de mer spectaculaires sur la face atlantique. L’aller-retour jusqu’à la croix prend environ quatre-vingt-dix minutes à un rythme tranquille ; prévoyez plus si vous explorez les anses du côté sud.