Pointe des Châteaux

El camino al este desde Saint-François cambia. Lo que empieza como una carretera de pueblo playero con tiendas de alquiler de bicicletas y heladerías va perdiendo gradualmente su infraestructura turística hasta que solo queda la carretera, la vegetación encogiéndose a ambos lados, el cielo haciéndose más grande. En los últimos kilómetros antes del promontorio, el paisaje se ha convertido en algo casi mediterráneo — matorral bajo, roca blanqueada por el sol, suculentas silvestres creciendo en grietas en la caliza — lo cual es una cosa extraña encontrarse al final de una isla caribeña, y exactamente la preparación correcta para lo que hay en la punta.

Aparqué donde termina la carretera y caminé el último kilómetro hasta la punta. El viento en el promontorio es serio — no peligroso, pero el tipo de presión constante que requiere que te inclines hacia él y reconsideres tu sombrero. El camino sube entre las formaciones de caliza que dan nombre al promontorio: la roca ha sido trabajada en formas por siglos de marejadas atlánticas, y los resultados son de tipo catedralicio — arcos, columnas, pináculos de piedra pálida con el mar visible a través de las grietas, todo el conjunto generando la sensación de que la roca está en proceso de convertirse en otra cosa y tú estás viendo cómo sucede lentamente.

En la cruz en la cima, la vista se abre en todas direcciones: la longitud verde y plana de Grande-Terre extendiéndose de vuelta hacia el oeste, la isla costera de La Désirade — una larga y baja repisa de roca seca con una población permanente y casi nada de turismo — a cinco kilómetros al noreste. En el lado sur, el Caribe era su habitual azul organizado. En el lado norte, el Atlántico estaba considerablemente menos organizado — olas más grandes, agua blanca rompiendo sobre la caliza en la base de los acantilados, un sonido que era más golpe que choque. Dos mares, un promontorio, una cruz en la cima, y lo que sea que provenga de estar en el borde de algo.

Hay pequeñas calas al sur del promontorio, protegidas de las olas del Atlántico, donde el agua tiene esa temperatura caribeña perfectamente cálida y las formaciones de caliza proporcionan sombra natural. Nadé en una de ellas durante un rato, completamente solo — los excursionistas de día que llegan hacia media mañana estaban todavía a una hora de distancia. La caliza por encima de la línea de flotación estaba caliente al tacto; por debajo, la roca estaba cubierta de gorgonias y pequeños corales y el tipo de vida que se acumula en la roca dado el tiempo suficiente y la temperatura del agua correcta. Un pelícano hizo varias pasadas infructuosas en busca de algo en la zona poco profunda, luego se rindió y flotó.

Cuando ir: Pointe des Châteaux es mejor por la mañana antes de las 10am, cuando el aparcamiento es manejable y la luz en las formaciones de caliza es más interesante. El promontorio está expuesto al viento todo el año — los vientos alisios soplan de manera constante de diciembre a junio, haciendo de este período el ideal para las dramáticas condiciones marinas en la cara atlántica. La caminata hasta la cruz y de vuelta tarda unas noventa minutos a un ritmo relajado; permítete más tiempo si vas a explorar las calas en el lado sur.