Cascades de Concord
"On sent la muscade avant de voir les arbres, et on entend la cascade avant de voir l'un ou l'autre."
Je suis parti de St. George’s tôt, avant huit heures, pour éviter la chaleur dans la vallée fluviale. La route vers l’intérieur monte rapidement à travers les collines de la paroisse Saint-John, et vingt minutes après la côte le paysage change complètement : les bananiers cèdent la place aux cacaoyers, l’air se refroidit et s’épaissit d’humidité, la lumière passe du soleil caraïbe direct à quelque chose de filtré et de vert. Le premier panneau pour Concord est apparu écrit à la main sur une planche à un embranchement. Je l’ai suivi.
La vallée de Concord abrite trois cascades à différentes altitudes, et la plupart des gens ne voient que la première — la chute basse, accessible depuis le parking par un chemin court et plat, et légitimement belle. Un large rideau d’eau tombe dans un bassin vert, les roches environnantes couvertes de mousse et en permanence dans la zone des embruns. Quelques enfants du coin l’utilisaient comme trou de baignade à mon arrivée, se lançant depuis une cornise rocheuse avec l’inconscience de gens qui connaissent la profondeur par mémoire corporelle. J’ai nagé aussi. L’eau était assez froide pour sembler médicinale.
Les cascades supérieures sont une autre proposition. Le sentier pour les atteindre monte raidement à travers la plantation — ce n’est pas une promenade nature soignée mais un paysage de travail, et le chemin traverse des plantations de muscade actives où les arbres portent leur étrange fruit : une gousse jaune-verte qui s’ouvre pour révéler une graine sombre enveloppée dans un macis d’un rouge brillant. Je n’avais jamais vu une noix de muscade sur un arbre, seulement dans des marchés et dans les bocaux à épices des cuisines françaises de mon enfance. Sur l’arbre, elle semble presque artificielle, trop vive, comme si quelqu’un l’avait placée là pour illustrer quelque chose. Un travailleur de la plantation est descendu par le sentier en portant un lourd sac et nous nous sommes faufilés l’un autour de l’autre avec la politesse brève de gens qui sont tous les deux occupés.
La cascade supérieure — localement appelée la chute de Fontainbleu — est la récompense de la montée. Moins de gens l’atteignent et ceux qui y arrivent tendent à ne pas être pressés de partir. Elle est plus haute, plus étroite et plus puissante que la chute inférieure, se précipitant dans un bassin ovale profond entouré sur trois côtés de parois vertes à pic. Le son dans cet espace clos est total. Je me suis assis sur un rocher au bord pendant peut-être quarante minutes sans ressentir le besoin de bouger.
En redescendant à travers la plantation, j’ai été invité par un homme prénommé Clifton à voir le hangar de traitement de la muscade qu’il gérait avec sa famille. C’était une structure en bois ouverte sur les côtés avec des grilles de séchage plates et l’odeur mécanique de l’appareil de mouture, et Clifton a expliqué avec une vraie patience la différence entre les grades de muscade, le rôle du macis dans la fixation du prix, le fait que la coque extérieure elle-même est moulue et utilisée dans le sirop grenadin de muscade. Il m’a tendu un morceau de macis frais — le revêtement rouge écarlate et denticulé de la graine — et m’a dit de le mâcher. Ça avait le goût de la meilleure version possible de l’épice, encore résineuse et vivante, en rien comparable à la poudre dans un bocal.
La Grenada Chocolate Company opère près de la route de la vallée, et s’y arrêter avant ou après les cascades n’est pas optionnel — c’est le genre d’endroit qui vous fait comprendre pourquoi la nourriture peut être un sujet sérieux. Leurs tablettes de noir sont fabriquées à partir de cacao de plantation cultivé à quelques kilomètres de l’usine, et le chocolat possède un profil aromatique genuinement complexe de la façon dont le bon vin est complexe : une note fruitée en attaque, quelque chose de terreux en milieu de bouche, et une finale propre qui ne laisse pas de gras. J’ai acheté six tablettes. Quatre sont rentrées avec moi en France.
Quand y aller : La saison sèche de janvier à mai est idéale — le niveau des rivières est gérable et le sentier est plus sec sous les pieds. Le sentier des cascades supérieures nécessite de bonnes chaussures et une condition physique de base ; il faut environ 45 minutes dans chaque sens et ça monte raide. Un guide local du village au départ du sentier vaut la peine d’être engagé, autant pour la sécurité que pour la connaissance qu’il apporte sur l’écologie de la plantation.