Cleveland

Cleveland est une ville qui a été incomprise depuis si longtemps qu’elle a commencé à en profiter. Perchée sur la rive sud du lac Érié, entourée de la géographie industrielle de la Rust Belt — terrain plat, vallées fluviales, brique et acier — elle n’est pas conventionnellement belle et ne le prétend pas. Ce qu’elle a à la place, c’est une férocité du Midwest particulière pour les choses qu’elle fait bien, qui comprend la musique (la ville qui a inventé le terme “rock and roll” et construit le Hall of Fame pour le prouver), la nourriture (l’une des villes gastronomiques véritablement sous-estimées du pays), et une attitude irrévérencieuse envers sa propre réputation qui se manifeste sous la forme du meilleur humour noir. La première fois que j’ai visité, j’ai demandé à un barman d’Ohio City ce qu’il pensait être la meilleure chose à Cleveland. Il m’a regardé un moment. “Qu’elle continue de surprendre les gens qui ne s’attendent pas à être surpris”, a-t-il dit, puis il est retourné travailler.

Le West Side Market est là où Cleveland montre son âme d’immigrant. Construit en 1912 et fonctionnant toujours sous son plafond voûté d’origine, il abrite plus d’une centaine de vendeurs proposant des pierogis, du kielbasa, des pâtisseries hongroises, des saucisses slovènes, des pâtes fraîches, des épices d’Afrique de l’Ouest et la plus grande collection de fromages artisanaux que j’aie trouvée dans n’importe quel marché du Midwest. Je suis arrivé un samedi matin et j’ai navigué à l’odorat pendant une heure avant d’acheter quoi que ce soit — viande fumée, pain frais, épices grillées, le coup aigre-doux du fromage affiné. Puis j’ai acheté trop de tout. Le marché ancre le quartier Old West Side, qui passe par des maisons victoriennes, des restaurants mexicains sur Lorain Avenue, et des boulangeries libanaises qui fonctionnent depuis les années 1920. C’est ce que culture alimentaire de quartier signifie réellement quand ce n’est pas juste une phrase marketing.

Le front lacustre est le potentiel endormi de Cleveland. Le Rock and Roll Hall of Fame est exactement ce que devrait être un musée du rock — bruyant, impraticable, évangélique sur son sujet — et il se trouve directement sur le lac Érié dans un bâtiment de I. M. Pei qui incline le verre vers l’eau avec une confiance justifiée. Les week-ends d’été les parcs du front lacustre se remplissent de cyclistes et de familles et de gens qui ont conduit depuis les banlieues pour se rappeler qu’ils vivent au bord d’une des plus grandes étendues d’eau douce du monde. Le lac ici n’est pas dramatique de la façon dont le Supérieur est dramatique — pas de falaises imposantes, pas de vagues soudaines — mais il y a quelque chose d’honnête en lui. C’est un lac de travail avec une ville de travail dessus, et la vue depuis la jetée au coucher du soleil, quand les aciéries de l’autre côté de la rivière captent la dernière lumière et que le lac prend la couleur du vieux étain, a sa propre poésie industrielle que je trouve plus facile à admirer plus longtemps je passe à Cleveland.

Quand y aller : De mai à septembre pour le front lacustre et les marchés en plein air. L’Orchestre de Cleveland à Severance Hall fonctionne toute l’année et est parmi les meilleurs du monde — assistez à une représentation même si vous ne faites que passer. Le West Side Market fonctionne toute l’année le mercredi et le samedi ; arrivez avant dix heures le samedi pour éviter le pire des foules.