Chandor

Je suis arrivé à Chandor en demandant au propriétaire de ma maison d’hôtes à Margao d’écrire le nom du village en écriture konkani pour le conducteur d’autorickshaw, car Google Maps avait à l’époque deux villages différents aux noms similaires et j’avais déjà perdu un après-midi à aller dans le mauvais. Le village de Chandor — à une quinzaine de kilomètres à l’est de Margao, dans les douces collines de latérite — s’avéra être à quarante minutes sur une route qui devenait progressivement plus silencieuse jusqu’à ce que nous roulions entre des rizières et des vergers d’anacardiers et que les seuls sons soient le moteur et les oiseaux.

La Maison Braganza est la raison pour laquelle les gens viennent à Chandor, et c’est l’un des bâtiments privés les plus stupéfiants que j’aie rencontrés en Inde. Le manoir fut construit au XVIIe siècle par la famille Braganza — des catholiques goans du genre qui avaient accumulé terres, éducation et influence politique sous les Portugais — et il s’étend sur la place du village en une façade de latérite blanchie à la chaux si large qu’elle ressemble à deux maisons jointes : ce qui est exactement ce qu’elle est. La propriété passa à deux branches de la famille et fut divisée en deux, et aujourd’hui l’aile est est entretenue par la famille Menezes Braganza et l’aile ouest par les Braganza Pereiras. Les deux branches vivent dans leurs moitiés respectives. Vous pouvez visiter les deux.

Un membre de la famille Menezes Braganza — une femme âgée qui se présenta simplement comme la gardienne — me fit visiter l’aile est un mardi après-midi. La salle de bal a la taille d’une petite église, avec des sols en carreaux portugais et des portraits d’ancêtres en cols empesés et un lustre en cristal qu’elle me dit avoir été apporté de Belgique dans les années 1880. La salle de bal conduit au salon, qui conduit à la salle à manger, qui conduit à la chapelle — une chapelle privée complète avec autel, bancs et une relique de Saint François Xavier donnée à la famille au XVIe siècle. Les pièces étaient fraîches et sentaient le vieux bois et la cire d’abeille. À travers les hautes fenêtres arquées, le jardin — un peu à l’abandon — montrait la lumière de l’après-midi en longues bandes sur le sol.

Ce qui me frappa n’était pas la grandeur, dont on m’avait parlé, mais la vitalité. Les meubles sont utilisés. Les livres de la bibliothèque sont lus. Des photographies de famille reposent sur les surfaces parmi les antiquités. Un chat dormait sur ce qui semblait être une armoire portugaise du XVIIe siècle. La famille Menezes Braganza n’a pas transformé son héritage en musée. Elle y vit, avec naturel, avec l’histoire.

Le village de Chandor lui-même est extrêmement calme. Il y a une petite église sur la place avec une belle porte baroque, quelques boutiques vendant des chips et des biscuits, et un puits de village qui fonctionne encore. Sur la route d’entrée, j’étais passé devant une femme portant un panier de jacquier sur la tête et un homme taillant le bord de la route avec une faux à main. C’est le Goa rural que la côte balnéaire recouvre — le Goa du temps agricole lent, des cloches d’église et des jours de fête, des maisons où la télévision rivalise avec le chapelet de la grand-mère.

Quand y aller : D’octobre à mars. La Maison Braganza reçoit des visiteurs la plupart des matins à partir d’environ 10h, bien que les horaires soient informels — appeler à l’avance ou arriver tôt pour trouver un membre de la famille disponible. Le jour de fête du village en janvier transforme la place tranquille avec une fanfare et des odeurs de cuisine qui se perçoivent à un kilomètre. Éviter les mois de mousson, quand la route depuis Margao peut être inondée.