Pontevedra

Pontevedra a pris une décision dans les années 1990 qui semblait radicale à l’époque et qui ressemble maintenant à de la simple sagesse : elle a retiré les voitures de la majeure partie de son centre historique. Le résultat est une ville médiévale en granit où l’on marche dans des rues construites pour marcher, où les conversations se déroulent autour de tables de café qui débordent sur des places sans bruit de circulation avec lequel rivaliser, et où le son de la ville est celui des pas sur les pavés, des enfants à vélo et du bourdonnement ambiant particulier de gens qui vivent leur vie sans moteurs. Je suis arrivé en m’attendant à être charmé. Je suis finalement resté deux jours de plus parce que je ne trouvais pas de bonne raison de partir.

Le vieux quartier est compact — on peut en faire le tour à pied en trente minutes — mais dense de tout ce qui rend une ville espagnole digne d’une halte. Les rues à arcades, soutenues par des colonnes de pierre qui sont là depuis le Moyen Âge, gardent les piétons au sec sous la pluie galicienne tout en leur permettant de faire du lèche-vitrine, de s’arrêter dans des librairies et de boire un café en plein air simultanément. La Praza da Ferrería et la Praza da Peregrina, reliées par un court tronçon de colonnade, forment le cœur de la journée sociale : étals de marché le matin, enfants dans les fontaines à midi, couples, étudiants et vieux messieurs avec des journaux l’après-midi. La Basilique de Santa María la Mayor possède une façade Renaissance d’un détail sculpté si extravagant — bateaux, anges, apôtres, toute une bataille navale comprimée dans la pierre — qu’elle mérite une heure de contemplation lente.

J’ai bien mangé à Pontevedra, ce que je n’attends pas toujours d’une ville espagnole de taille moyenne. La culture des tapas ici est authentique — les bars du vieux quartier offrent une petite assiette avec chaque consommation, et après trois ou quatre bars la soirée est devenue un repas sans que personne ne l’ait planifié. Le pulpo a feira — pieuvre assaisonnée de paprika fumé et d’huile d’olive, servie sur une planche en bois — est le plat régional sur lequel la Galice insiste, et les cuisines des bars de Pontevedra le font sans chichi, la pieuvre tendre après une longue cuisson, le paprika sombre et parfumé. J’ai aussi trouvé un excellent caldo gallego — le bouillon local aux haricots blancs, chorizo, travers de porc et fanes de navet — dans un bar près du marché qui semblait servir exactement cette soupe depuis au moins cinquante ans, ce que je soupçonne être vrai.

Le musée de la ville — réparti dans plusieurs vieux bâtiments reliés entre eux près du vieux quartier — est l’un des meilleurs musées régionaux de Galice et contient, entre autres, la plus belle collection de bijoux en or celtique que j’aie vue en dehors de Dublin. L’héritage celtique de la Galice n’est pas une affirmation marketing ; les torques et les lunules dans ces vitrines témoignent d’une culture pré-romaine qui était réellement présente ici. La collection repose tranquillement dans ses vitrines sans trop se mettre en valeur, ce qui est tout à fait dans l’esprit de la ville.

Quand y aller : Pontevedra fonctionne à merveille toute l’année comme base pour les Rías Baixas. Le printemps et l’automne sont parfaits — le vieux quartier est toujours animé mais jamais submergé. Les soirées d’été sont longues et conviviales. La fête de la Peregrina fin août remplit le vieux quartier de processions et de musique folk et mérite d’être vécue plutôt qu’évitée.