Pontevedra
"El silencio de una ciudad que quitó sus coches es un silencio diferente al del campo — todavía huele a café y a pan."
Pontevedra tomó una decisión en los años noventa que en su momento parecía radical y que ahora parece simple sensatez: eliminó los coches de la mayor parte de su centro histórico. El resultado es una ciudad medieval de granito donde se camina por calles construidas para caminar, donde las conversaciones suceden alrededor de mesas de café que se derraman sobre plazas sin el ruido del tráfico con que competir, y donde el sonido de la ciudad son pasos sobre la piedra, niños en bicicleta y el zumbido ambiental particular de gente viviendo su vida sin motores. Llegué esperando quedar encantado. Terminé quedándome dos días más porque no encontraba una buena razón para irme.
El casco antiguo es compacto —se puede caminar por sus bordes en treinta minutos— pero denso con las cosas que hacen que una ciudad española merezca la pena detenerse. Las calles con arcadas, sostenidas por columnas de piedra que llevan allí desde la Edad Media, mantienen a los peatones secos bajo la lluvia gallega mientras les permiten mirar escaparates, parar en librerías y tomar café al aire libre simultáneamente. La Praza da Ferrería y la Praza da Peregrina, conectadas por un corto tramo de columnata, forman el corazón del día social: puestos del mercado por la mañana, niños en las fuentes al mediodía, parejas, estudiantes y jubilados con periódicos por la tarde. La Basílica de Santa María la Mayor tiene una fachada renacentista de tan extravagante detalle tallado — barcos, ángeles, apóstoles, una batalla naval completa comprimida en piedra— que recompensa una hora de mirada lenta.
Comí bien en Pontevedra, lo que no siempre espero de una ciudad española mediana. La cultura de las tapas aquí es genuina — los bares del casco antiguo ofrecen un pequeño plato con cada consumición, y tras tres o cuatro bares la noche se ha convertido en una cena sin que nadie lo haya planeado. El pulpo a feira —pulpo aderezado con pimentón ahumado y aceite de oliva, servido en una tabla de madera— es el plato regional en el que Galicia insiste, y las cocinas de los bares de Pontevedra lo hacen sin complicaciones, el pulpo tierno por la cocción larga, el pimentón oscuro y fragante. También encontré un excelente caldo gallego — el caldo local de judías blancas, chorizo, costilla de cerdo y grelos— en un bar cerca del mercado que parecía llevar sirviendo exactamente esa sopa al menos cincuenta años, lo que sospecho que así era.
El museo de la ciudad — repartido entre varios edificios antiguos conectados cerca del casco antiguo— es uno de los mejores museos regionales de Galicia y contiene, entre otras cosas, la mejor colección de joyería de oro celta que he visto fuera de Dublín. El patrimonio celta de Galicia no es una afirmación de marketing; los torques y lunulae en estas vitrinas son evidencia de una cultura prerromana que estaba genuinamente aquí. La colección descansa tranquilamente en sus vitrinas sin presumir demasiado de sí misma, lo que es muy propio del espíritu de la ciudad.
Cuando ir: Pontevedra funciona magníficamente todo el año como base para las Rías Baixas. La primavera y el otoño son perfectos — el casco antiguo siempre está activo pero nunca desbordado. Las tardes de verano son largas y sociables. La fiesta de la Peregrina a finales de agosto llena el casco antiguo de procesiones y música folk y merece vivirse más que evitarse.