A Coruña

A Coruña fait impression avant même qu’on y arrive vraiment. La ville est posée sur un promontoire qui s’avance dans la rencontre de l’Atlantique et de la Ría do Burgo, et en approchant par le sud les bâtiments à galeries vitrées le long de l’Avenida de la Marina captent le soleil de l’après-midi et vous le renvoient — un mur de lumière réfléchie le long du front de port qui est l’une des silhouettes urbaines les plus distinctives d’Espagne. Les galeries — des balcons vitrés fermés, construits pour capter la lumière tout en bloquant le vent atlantique incessant — sont la signature architecturale d’A Coruña, et elles apparaissent partout dans la ville où un bâtiment fait face à la mer ou à la baie.

J’ai passé une matinée à la Torre de Hércules, le phare romain qui se dresse à l’extrémité nord du promontoire au-dessus de la ville. C’est le seul phare romain encore en activité dans le monde — construit au IIe siècle après J.-C., restauré au XVIIIe, et faisant toujours son travail. Debout à sa base, regardant l’Atlantique gris avec le vent qui tire sur tout, il y a un plaisir particulier à penser à tous les navires auxquels cette structure a parlé au cours de deux mille ans. Le parc environnant est parsemé de sculptures et, le jour de ma visite, un homme promenait un chien très lent dans un cercle très déterminé.

Le vieux quartier — la Cidade Vella — est assis sur le cou de terre reliant le promontoire au continent, compact et praticable à pied et considérablement moins visité que Santiago malgré une ancienneté égale. L’église romane de Santiago — la plus ancienne de la ville, construite au XIIe siècle — est discrète de l’extérieur et accablante de l’intérieur : chapiteaux sculptés, sols de pierre lisse et lumière entrant par de petites fenêtres dans des colonnes qui semblaient calibrées pour vous faire vous sentir exactement aussi petit que vous devez vous sentir devant quelque chose de mille ans. Les Jardines de Méndez Núñez le long du port sont des jardins formels remplis de camélias qui fleurissent à la fin de l’hiver quand le reste de l’Europe est gris.

La nourriture à A Coruña penche vers le style nordique — plus copieux, plus dépendant de la prise de l’Atlantique profond que des rías abritées. La caldeirada de rape — ragoût de lotte aux pommes de terre et poivrons — apparaît sur les menus ici d’une façon qu’elle n’a pas plus au sud. La pieuvre est excellente ; l’empanada de bacalao — tourte à la morue salée dans une fine pâte — est quelque chose que j’ai mangé partout en Galice mais que j’ai trouvé au meilleur dans une petite boulangerie deux rues derrière le port qui n’avait pas d’enseigne et une queue de locaux tous les matins à neuf heures.

Quand y aller : A Coruña est une ville toute l’année. Le Carnaval de février et mars est parmi les meilleurs de Galice — la tradition locale est le costume élaboré et toute la ville y participe. De juin à septembre le temps est fiable et c’est la saison des festivals d’été. Les camélias dans les Jardines de Méndez Núñez sont à leur apogée en février et mars, un contraste particulièrement beau avec la pluie hivernale.