Taveuni
"Se tenir sur le 180e méridien dans un champ boueux avec un panneau peint à la main avait quelque chose de cosmique dans sa dérisoire modestie."
On peut voler à Taveuni depuis Nadi en quarante minutes ou prendre un ferry de nuit depuis Suva qui arrive à l’aube dans une petite ville portuaire appelée Waiyevo, ce que j’ai fait. Le ferry tangue considérablement plus que ce qu’on attend pour quelque chose de cette taille, et à minuit la salle à manger s’était vidée de tout le monde sauf d’un jeune membre de l’équipage qui regardait des vidéos sur son téléphone et de moi, sirotant une tasse de quelque chose appelé thé qui goûtait le fer chaud. Nous sommes arrivés à Waiyevo quand le ciel devenait pâle et gris, et l’île est apparue d’abord comme une silhouette sombre puis, progressivement, comme quelque chose de texturé — des crêtes de forêt dense descendant jusqu’à l’eau, des nuages accrochés aux sommets, tout plus vert que ce qui semble raisonnable.
Taveuni est la troisième plus grande île des Fidji et la plus humide, ce qui est la source de son surnom. La côte est attrape les alizés et il pleut presque tous les jours ; la végétation répond avec une richesse qui semble presque invraisemblable — des fougères arborescentes de cinq mètres de haut, des orchidées sauvages sur chaque surface, la fleur tagimoucia, qui pousse uniquement sur Taveuni en altitude et figure sur la pièce de cinquante cents fidjienne, fleurissant en grappes de rouge et blanc le long des sentiers au-dessus du lac Tagimoucia. J’ai fait la randonnée jusqu’au lac un matin en compagnie d’un guide local nommé Sailosi qui emmenait des gens sur ce sentier depuis quinze ans et qui commentait la forêt en continu — cet arbre sert pour les coques des pirogues, cette liane arrête les saignements, cette fougère était ce que les enfants mangeaient pendant les années de sécheresse. Il parlait de la forêt comme quelqu’un parle d’un quartier dans lequel il a grandi.
Le Rainbow Reef, dans le détroit de Somosomo entre Taveuni et l’île de Vanua Levu, est la raison pour laquelle de nombreux plongeurs sérieux viennent aux Fidji en premier lieu. Le détroit est parcouru de courants forts et froids qui remontent des nutriments des profondeurs, alimentant une paroi de corail mou si dense et si vivement colorée que les photographies sous-marines semblent numériquement améliorées même quand elles ne le sont pas. J’ai fait quatre plongées sur deux jours avec une petite opération de plongée fidjienne basée à la pension de Waiyevo — le propriétaire était un homme calme nommé Apisai qui plongeait comme quelqu’un à qui le récif s’était présenté personnellement. Le courant sur le Grand Mur Blanc est gérable mais réel : on dérive à travers une forêt de gorgones blanches et de fouets de mer avec les coups de palmes réduits à la direction plutôt qu’à la propulsion, et des choses apparaissent autour de vous qu’il faut se retourner pour confirmer qu’elles existent vraiment. J’ai vu trois espèces de nudibranches lors d’une plongée que je n’avais jamais vues avant et que je n’ai pas revues depuis.
Le 180e méridien traverse Taveuni, et il y a un panneau peint à la main marquant l’endroit au bord de la route principale au sud de Waiyevo. La ligne réelle traverse le champ d’un agriculteur, et se tenir là dans la boue — un pied hier, un pied demain, techniquement, bien que tout cela soit plus fantaisie méridienne que vérité cosmique — avait l’échelle de monument qui convient à cet endroit. Taveuni n’est pas un lieu de grands gestes. C’est un lieu d’oiseaux quotidiens et de pluie persistante et de récifs qui ne vous demandent rien sauf l’attention.
Le Parc du Patrimoine National Bouma sur la côte nord-est protège environ 150 kilomètres carrés de forêt et comprend les chutes de Tavoro, trois cascades étagées accessibles à pied en moins d’une heure, où les enfants locaux utilisent le bassin inférieur comme trou de baignade et l’eau est genuinement froide d’une façon qui surprend sous les tropiques.
Quand y aller : De juillet à septembre pour la saison sèche sur la côte ouest, bien que l’est de Taveuni reste vert toute l’année. La visibilité de plongée est à son maximum de mai à octobre quand le courant de Somosomo est le plus fort et le plus clair. Emportez un coupe-vent imperméable léger quelle que soit la saison — l’île mérite sa réputation.