Taveuni

Puedes volar a Taveuni desde Nadi en cuarenta minutos o tomar un ferry nocturno desde Suva que llega al amanecer a un pequeño pueblo portuario llamado Waiyevo, que fue lo que hice yo. El ferry se balancea considerablemente más de lo que esperas para algo de ese tamaño, y a medianoche el área del comedor se había vaciado de todos excepto un tripulante adolescente que miraba vídeos en su teléfono y yo, tomando a sorbos algo llamado té que sabía a hierro templado. Llegamos a Waiyevo cuando el cielo se estaba volviendo pálido y gris, y la isla apareció primero como una silueta oscura y luego, gradualmente, como algo con textura — crestas de bosque denso bajando hasta el agua, nubes atrapadas en los picos, todo más verde de lo que parece razonable.

Taveuni es la tercera isla más grande de Fiyi y la más húmeda, lo cual es la fuente de su apodo. La costa este atrapa los vientos alisios y llueve casi todos los días; la vegetación responde con una riqueza que parece casi inverosímil — helechos arbóreos de cinco metros de altura, orquídeas silvestres en cada superficie, la flor tagimoucia, que solo crece en Taveuni a altitud y aparece en la moneda fiyiana de cincuenta céntimos, floreciendo en racimos de rojo y blanco a lo largo de los senderos por encima del lago Tagimoucia. Hice la caminata al lago una mañana en compañía de un guía local llamado Sailosi que llevaba quince años llevando gente por este sendero y que narraba el bosque continuamente — este árbol se usa para los cascos de las canoas, esta enredadera detiene el sangrado, este helecho era lo que los niños comían durante los años de sequía. Hablaba sobre el bosque de la manera en que alguien habla sobre un barrio en el que creció.

El Rainbow Reef, en el Estrecho de Somosomo entre Taveuni y la isla de Vanua Levu, es la razón por la que muchos buceadores serios vienen a Fiyi en primer lugar. El estrecho tiene corrientes fuertes y frías que traen nutrientes desde las profundidades, alimentando una pared de coral blando tan densa y de colores tan vívidos que las fotografías submarinas de ella parecen mejoradas digitalmente incluso cuando no lo son. Hice cuatro inmersiones durante dos días con una pequeña operación de buceo de propiedad fiyiana con sede en el alojamiento de Waiyevo — el propietario era un hombre tranquilo llamado Apisai que buceaba como alguien a quien el arrecife se le había presentado personalmente. La corriente en la Gran Pared Blanca es navegable pero real: te deslizas por un bosque de gorgonias blancas y látigos de mar con tus patadas de aleta reducidas a dirección en lugar de propulsión, y las cosas aparecen a tu alrededor que tienes que volver atrás para confirmar que realmente existen. Vi tres especies de nudibranquio en una inmersión que nunca había visto antes y no he vuelto a ver desde entonces.

El meridiano 180 cruza Taveuni, y hay un cartel pintado a mano marcando el lugar junto a la carretera principal al sur de Waiyevo. La línea real discurre por el campo de un agricultor, y estar allí de pie en el barro — un pie en el ayer, uno en el mañana, técnicamente, aunque todo el asunto es más capricho meridiano que verdad cósmica — se sentía como la escala correcta de monumento para este lugar. Taveuni no es un lugar de grandes gestos. Es un lugar de pájaros cotidianos y lluvia persistente y arrecifes que no te piden nada excepto atención.

El Parque del Patrimonio Nacional Bouma en la costa noreste protege unas 150 kilómetros cuadrados de bosque e incluye las Cataratas de Tavoro, tres cascadas escalonadas accesibles a pie en menos de una hora, donde los niños locales usan la poza inferior como agujero de natación y el agua es genuinamente fría de una manera que te sorprende en los trópicos.

Cuando ir: De julio a septiembre para la estación seca en la costa oeste, aunque el este de Taveuni permanece verde todo el año. La visibilidad para el buceo alcanza su punto máximo de mayo a octubre cuando la corriente de Somosomo es más fuerte y clara. Lleva ropa ligera impermeable independientemente — la isla se gana su reputación.