Senafé

Senafé se trouve à l’extrême sud des hautes terres d’Érythrée, assez près de la frontière éthiopienne pour que dans une autre réalité politique on puisse la franchir à pied avant le déjeuner. Au lieu de cela, elle se trouve au bout de sa propre route, un petit bourg avec un poste de contrôle militaire à l’entrée et un sentiment de finalité qui est en partie stratégique et en partie géographique — car quelques kilomètres au sud du bourg, le plateau des hautes terres se termine simplement, plongeant en une série d’escarpements de falaise vers les basses terres éthiopiennes dans une vue qui est l’une des choses les plus vertigineuses que j’aie vues en Afrique.

Je suis venu à Senafé à cause de Qohaito — les ruines antiques du plateau qui se trouvent au nord — mais je suis resté plus longtemps que prévu parce que le bourg lui-même avait une qualité que je n’avais pas rencontrée ailleurs en Érythrée. Il avait un vrai air de frontière : plus petit et plus rude qu’Asmara ou Keren, la rue principale non pavée et poussiéreuse, les restaurants servant la nourriture dans l’ordre où elle était prête plutôt que dans l’ordre où elle était commandée, la pension tenue par un homme qui semblait simultanément content et déconcerté par ma présence. Il y a une franchise dans les villes au bord des choses que je trouve plus confortable que les complexes conçus pour être confortables.

Les ruines antiques de Metera sont accessibles depuis Senafé — un site archéologique pré-axoumite avec des stèles, des inscriptions sculptées et les vestiges de bâtiments antérieurs à l’ère commune. Le site est encore moins visité que Qohaito et encore moins expliqué, ce qui signifie qu’on le parcourt avec un guide local qui parle le tigrigna et a une connaissance fonctionnelle de ce qui a été trouvé où. Mon guide avait grandi à Senafé et avait sa propre relation avec les ruines — il y avait joué enfant, savait quelles pierres avaient été déplacées par les archéologues dans les années 1960, avait des opinions sur ce que signifiaient les gravures qui différaient du consensus académique et étaient probablement plus intéressantes.

Les belvédères de l’escarpement au sud du bourg constituent le drame géographique. Le plateau se fragmente soudainement et la terre tombe par étapes — d’abord une falaise, puis une pente, puis une autre falaise — jusqu’à atteindre les basses terres Afar très en dessous, brunes et plates et d’apparence impossiblement reculée depuis ici. L’air sur le rebord est frais et sec. L’air en dessous est vraisemblablement ni l’un ni l’autre. Je me suis assis au bord longtemps, regardant l’ombre de l’escarpement se déplacer sur les basses terres à mesure que le soleil descendait, et quand je me suis levé mes jambes étaient légèrement engourdies par le froid de la roche.

En revenant à la pension après la tombée de la nuit, le bourg était silencieux de la façon dont les petits bourgs sans beaucoup de lumière artificielle sont silencieux — pas le silence, mais une sorte d’assombrissement du son qui correspond à l’assombrissement du ciel. Un générateur fonctionnait quelque part. Un chien se disputait avec un autre chien. Quelqu’un cuisinait de l’injera et son odeur — une odeur légèrement fermentée et acidulée que j’avais appris à associer entièrement à ce pays — dérivait dans la rue et je l’ai suivie jusqu’à un restaurant qui n’était pas là à midi, ou peut-être qu’il y était et je l’avais manqué, et j’ai dîné à la lumière d’une seule ampoule et me suis couché à neuf heures.

Quand y aller : D’octobre à mars. Les permis requis pour Senafé — et pour visiter les ruines proches — doivent être organisés à Asmara avant le voyage ; vérifiez les exigences avant de partir vers le sud. La zone frontalière a périodiquement connu des restrictions d’accès, alors confirmez la situation sur le terrain avant de planifier un voyage.